lunes, 27 de febrero de 2012

El Neptuno, hotel.

Como cambian las cosas…


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La parada de la guagua está, justo enfrente a la puerta principal del hotel, ahora está llena de jóvenes con los pelos “rebujados” y mojados…tablas de surf… mochilas…gente “paseándose” con trajes de agua por la carretera…, vienen de haber pasado el día en “El Arenal” o han bajado al “Paso” en busca de olas….luego han subido por la vereda del Neptuno, han atravesado los bajos del hotel, las cocinas y los accesos del servicio… pintadas y grafiteadas las viejas paredes…llenas de sal… huelen a abandono.


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Ahora los únicos “clientes” del hotel son los usuarios de la vereda, los surferos y los gatos…que hay muchos.

En la carretera de Bajamar hay un viejo hotel, todos los lugareños lo conocemos muy bien, el viejo Hotel Neptuno….


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Imagen actual del hotel.

92 habitaciones y 27 “bungalows” independientes, jardín, piscina y zona de aparcamiento, 5.000 metros cuadrados frente a la costa de Bajamar. Hace años, recuerdo que incluso  tenían una pequeña cancha de tenis y cuando los clientes jugaban, las pelotas perdidas acababan en el mar, a la altura de una zona conocida como “El Paso”.
Yo recuerdo el hotel con vida, tenia vida… y lo he visto morir, poco a poco, ahora abandonado por completo….
me pregunto.. ¿que pasará con él ?



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Hotel Neptuno, año 1968.

Fue sede de la primera escuela de Turismo de Canarias. En la década de los sesenta, Bajamar, era el segundo centro turístico de la isla de Tenerife, después del Puerto de la Cruz y fue declarada zona de interés turístico el 16 de abril de 1964.


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Hotel Neptuno a finales de los años 60.

La clientela del Neptuno eran básicamente turistas nórdicos, alemanes y algunos norteamericanos, se colapsaban las reservas y los clientes “locales” celebraron  miles de bodas en sus salones, banquetes de fin de año y numerosas fiestas y eventos, el hotel era el buque insignia de la industria turística de La Laguna, sin duda, un pasado glorioso que durante dos décadas se mantuvo como un negocio de primera categoría, pero a partir de los años 80, con el surgimiento del Sur como nuevo epicentro del turismo, las cosas comenzaron a cambiar en Bajamar.
El pueblo contaba con otros dos hoteles que competían con el Neptuno, uno de ellos era el hotel Nautilus, reconvertido en apartamentos, y el otro el Delfín, reformado para transformarse en un centro geriátrico especializado en Alzheimer, pero el Neptuno, a día de hoy, muere en el abandono, no ha tenido la misma suerte que sus vecinos y poco a poco su deterioro es cada vez mas visible.



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Piscinas de Bajamar, hotel Nautilus al fondo.

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Hotel Nautilus, la competencia del hotel Neptuno. años 1970



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Imagen de las piscinas de Bajamar a finales de los 60.



Vistas desde el hotel…
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mirando a Punta del Hidalgo.


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mirando a Bajamar.


 

Futuro…


No hay futuro turístico en la localidad costera de Bajamar y no creo que vuelva a recuperarse el esplendor que poseía en los años 60 y 70 cuando era uno los principales destinos turísticos del archipiélago canario, así que… para mí, ya no tiene sentido restaurar el hotel como hotel en sí, pero podría usarse para otros fines….por ejemplo..  un centro ciudadano, un centro de mayores, una biblioteca….o..      yo que se…miles de cosas, menos un vertedero o una estructura podrida por el mar.. símbolo de abandono…en una isla donde vivimos del turismo.
Los que hemos vivido en esta zona sabemos que con la llegada del buen tiempo, Bajamar esta “overbooking”…. este pequeño pueblo cuenta con unas de las piscinas de agua salada más famosas de Tenerife, espacio de ocio donde acuden miles de personas para refrescarse.
me da pena…cuando veo el hotel…me sorprende que nadie aproveche esta estructura y el potencial de la zona para fomentar y mejorar uno de las mejores lugares que tenemos en este municipio para la practica de deportes relacionados con el mar, y aprovechar esa afluencia de jóvenes (los mismos que usan la parada de guaguas del hotel y sus accesos a la costa),  todos esos surferos y usuarios que pasan a diario por la zona…no se, un hotel-escuela de surf… o algo así … un hotel-deportivo (gimnasio,monitores de surf, alquiler de bicicletas, senderismo, buceo etc.)….un centro de actividades deportivas …. yo creo que funcionaría bien..¿se os ocurre algo?
y si nadie apuesta por la zona o por alguna actividad en ese edificio…pues para que esperar a que se caiga sólo….tírenlo ya y recuperen ese espacio cuanto antes….
unos jardines y unos bancos para poder ver las increíbles puestas de sol…pues serían suficientes…muchas personas lo agradeceríamos…en fin, es sólo una opinión….o más bien… un deseo.


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Enrique Castillo para su Bitácora, Febrero de 2012.



Si quieres ver +fotos…https://picasaweb.google.com/110359488014482714534/HotelNeptunoBajamar#

lunes, 30 de enero de 2012

El TIN TIN y su aventura.

Dando la vuelta al mundo con Guillermo e Isabel.

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Admiro y siento muchísimo respeto por las personas capaces de aventurarse a recorrer el mundo y a explorarlo, admiro a quienes en un momento de su vida lo abandonan todo o prácticamente todo, para vivir con intensidad una gran aventura.

Isabel y Guillermo son una pareja de asturianos que llevan seis años navegando con el objetivo de dar la vuelta al mundo a bordo de su velero  el “TIN TIN”, actualmente se encuentran en Gold Coast (Australia) y ya llevan recorridas miles de millas náuticas, cientos de islas y mas de 20 países en su proyecto de circunnavegación.

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El TIN TIN  zarpó el día 8 de Julio del año 2006, desde Málaga, con rumbo a Madeira pasando por tierras Canarias en lo que sería el primer periplo hacia el Oeste. A partir de ahí emplearon tres años (2006-2009) en recorrer el Océano Atlántico.

El Tin Tin es un velero tipo cutter construido en Francia en el año 1.990, tiene una eslora total de 14,60 m. y 4,20 m. de manga, su calado es de 2,20 m y pesa unas diecisiete toneladas.

Un barco seguro, el hogar de estos dos marineros durante los últimos seis años, muchas son las experiencias vividas a bordo y muchas las historias acumuladas.

Desde su blog “LAS SINGLADURAS DEL VELERO TIN TIN” podéis seguir de primera mano  todas esas aventuras y su recorrido por el planeta con fotos maravillosas de los lugares visitados.

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Y en su pagina web oficial www.velerotintin.com encontraréis más información sobre el barco, su tripulación y todos los proyectos en los que Guillermo e Isabel están trabajando, proyectos sobre la difusión de su aventura y una serie de publicaciones técnicas náuticas, en breve inauguraran una exposición fotográfica titulada “Medio Mundo Recorrido” y desde el Tin Tin dirigen además una asesoría náutica a distancia, con la que asesoran a la gente que necesita de opiniones y experiencias ajenas, serias y contrastadas.

Guillermo e Isabel también han “navegado” por la red y han visitado Intheisland-Bitácora y hace unos días se pusieron en contacto conmigo desde Gold Coast, Australia, hasta ese momento yo desconocía su historia, pero después de recibir un primer contacto del velero Tin Tin, visite su blog  con detenimiento, lo que han publicado me ha gustado mucho y tengo muchísimas ganas de que continúen con la siguiente sesión de navegación, rumbo a Asia… más aventuras, más millas náuticas por delante…me ha gustado tanto el barco y su tripulación que yo también me he convertido en un miembro más de la tripulación de ese velero, aunque sea solamente un… “tripulante virtual”.

Tengo la suerte y satisfacción de haber recibido noticias de ellos, contándome detalles sinceros, de primera mano, sobre la evolución de su viaje, desde este humilde blog quiero agradecerles su generosidad por compartir conmigo esa gran aventura y les deseo muchísima suerte.

Bueno, para los amantes del mar, de la náutica, de la pesca, de los viajes y aventuras aquí podréis encontrar mucha información, detalles, fotografías y sobre todo, pasión por la mar. Os recomiendo visitar su web y seguro que acabáis siendo seguidores del Tin Tin y sus singladuras.

WWW.VELEROTINTIN.COM

www.velerotintin.blogspot.com

 

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“...navegar por el Mundo supone renunciar a muchas cosas pero también supone la libertad, el conocimiento y el enriquecimiento personal. Las horas, los días, los meses… no tienen importancia. La luz, comienza a regir la vida, te levantas cuando amanece y descansas cuando anochece. El ciclo vital es el de la naturaleza, el viento te transporta, el agua te hidrata, el Sol te calienta, mientras la Luna y las estrellas te guían y acompañan durante las noches de guardia en el mar, convirtiéndose en fieles amigas y compañeras...”

Mecida por las Olas, de Isabel Navarro a bordo del Velero TIN TIN.

 


Todas las fotografías de este post son propiedad de:

© Velero TIN TIN -  Guillermo J. Cabal Guerra e Isabel Navarro Delgado.

Enrique Castillo para su Bitácora, Enero de 2011.

Te recomiendo leer … “tres anillos en las orejas”… aquí en este blog

Tres anillos en las orejas

 

lunes, 30 de mayo de 2011

La “balsa” de Imeldo.

Del Berge Istra al Homician.

 

Me pregunto..¿Qué se le pasará por la cabeza a don Imeldo cada vez que observa su balsa?

 

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D.Imeldo Barreto León.

Como una reliquia, la conserva en su casa de Punta del Hidalgo, en Tenerife. Una balsa de fibra, de poliestireno granular, tipo “Glafi” de 1.80 x 1.80m, con una superficie útil de 1.50 x 1.50m, ya que tiene una banda de 30 cm que sobresale del fondo de la cubierta y sobrepasa la línea de flotación en 20 cm de altura como obra muerta.

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Esta balsa perteneció al buque noruego BERGE ISTRA, se alojaba en el mamparo del castillo de proa.

 

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Fabricada  para casos de emergencia, y diseñada, por si algún tripulante u objeto importante del barco, accidentalmente, cayera al mar por proa. Éste debía ser el instrumento de seguridad utilizado para izarlos  rápidamente a bordo y aunque no es un bote salvavidas, la balsa cuenta con dos “tambuchos” o compartimentos estancos que en su momento contenían algunos utensilios de supervivencia, unas pocas latas de agua y algunas galletas vitaminadas.

Desconozco si alguna vez se utilizó en alguna maniobra de rescate, pero Imeldo me contó que solían usarla para trabajos de mantenimiento del buque, sobre todo la habían utilizado alguna vez para pintar algunas partes del barco.

Pero, sin duda alguna, la historia más importante que tiene esta balsa, y el motivo por el cual actualmente se encuentra en el domicilio de don Imeldo Barreto León, es porque un día…hace treinta y cinco años… esta balsa le salvó la vida a él y a otro compañero en aguas del pacífico después de estar navegando a la deriva encima de ella durante 19 días, hasta ser rescatados por un pesquero japonés llamado 6 Hachi-Ho Maru.

La triste historia de el buque de carga combinada BERGE ISTRA comienza el día que desaparece en  aguas del Océano Pacifico, un Martes 30 de Diciembre de 1975.

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El Berge Istra era uno de los cuatro barcos “gemelos” diseñados como Ore-Oil (carga combinada de petróleo y mineral) construido en el año 1972 por unos astilleros yugoslavos para la sociedad naviera  General Ore Corporation of Navigation (Liberia) filial de Sig Bergesen D.Y. Co. (Noruega).

Tenía 314 metros de eslora, 50.58 metros de manga, 26 metros de puntal y 20.41 metros de calado máximo, con 227.550 toneladas de peso muerto.

Una auténtica “mole” donde en la parte de popa se situaban el puente, sala de maquinas, oficinas y la zona de acomodo de la tripulación.

Los oficiales y el resto del personal se alojaban en la cubierta principal de popa, a babor y a estribor de la superestructura del puente, el camarote de Imeldo se encontraba a estribor.

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Delante del puente, cinco bodegas numeradas de proa a popa con los números del 1 al 5, contando además con 20 tanques que portaban  aceite o agua de lastre, 10 por la banda de babor y 10 por la de estribor.

Al Berge Istra lo propulsaban dos motores Burmeister & Wain de siete cilindros cada uno que generaban una potencia de 35.000 caballos. 

El 9 de Diciembre de 1972 realizó su primera escala en Santa Cruz de Tenerife, repitiendo en numerosas ocasiones operaciones de suministro de combustible y avituallamiento a su paso por aguas canarias. Su última escala en Canarias fue en Las Palmas de Gran Canaria el día 6 de Noviembre de 1975 procedente del Golfo Pérsico con rumbo a Europoort en Rotterdam donde el día 13 de Noviembre volvería a zarpar rumbo a Tubarao en Brasil, cruzando el Atlántico para cargar mineral y hierro para llevar a Kimitsu en Japón en lo que sería su último viaje.

La tripulación del Berge Istra la componían 32 personas, al mando del capitán Kristoffer Hemnes , veintinueve hombres y tres mujeres.

Doce de ellos eran canarios, trece noruegos, un inglés, dos yugoslavos, un brasileño, dos belgas y una persona de nacionalidad sueca.  32 vidas a bordo.

El día 30 de Diciembre de 1975, un martes, navegaban entre las islas de Filipinas y Las Molucas, en el estrecho de Mindanao siguiendo la ruta establecida con rumbo a Japón.

El mar estaba completamente en calma, su velocidad de crucero era normal, y en los días anteriores no habían tenido ninguna novedad, calma absoluta pero mucho calor, durante esos días los marineros tenían que soportar temperaturas extremadamente elevadas.

En la tarde de aquel martes, cuatro hombres trabajaban en la cubierta de la bodega numero 1, cerca del castillo de proa, entre ellos estaba Imeldo, cuando, sobre las 16:30 horas  se produce una especie de ruido, como un “bufido”, seguido de una primera explosión en la popa  que estremeció al barco provocando un columna de humo negro con tono azul y llamaradas amarillas que sobrepasaban la altura del puente, dos explosiones  más sacudieron al carguero.

En pocos minutos se produjo el hundimiento inmediato y la pérdida de toda la tripulación salvo dos personas. Treinta fallecidos y 188.000 toneladas de mineral de hierro de alto grado acabaron en las profundas aguas del pacífico.

Imeldo, después de la primera explosión y mientras el barco se escoraba , tras la confusión y agonía de los sucesos, reaccionó, controló como pudo el pánico, y junto a dos de los compañeros que trabajaban con él en proa corrieron y desataron las amarras de la balsa salvavidas mas próxima a ellos, segundos mas tarde les golpearon el resto de las explosiones y el buque se resquebrajó.

La fuerza del agua devoraba la popa y levantaba la proa, la escora era tan pronunciada que apenas podían mantener el equilibrio.

Imeldo resistió como pudo hasta que un golpe de mar lo arrojó al agua.  La fuerza de succión del buque generó una turbulencia, conocida por los navegantes como sifón que lo arrastró muchos metros bajo el mar, pero logro salir “milagrosamente” a la superficie y nadar unos 50 metros hasta alcanzar la balsa….”su balsa”, la misma que unos minutos antes había estado desatando con sus compañeros.

Pocos minutos después,  aterrado, contemplaba como el Berge Istra y sus compañeros habían desaparecido, quedaba atrás una enorme mancha negra, el mar parecía chocolate por la carga del mineral que se había esparcido. Flotaban algunos objetos de la cubierta del barco, chalecos salvavidas, algunos plásticos y maderas que salían a flote….de repente, Imeldo se dio cuenta que al lado de la balsa flotaba una persona, uno de sus compañeros…se trataba de Epifanio Perdomo. Rápidamente lo subió en la balsa y observó que estaba herido y sin conocimiento, inmediatamente lo empezó a reanimar durante unos segundos hasta que lo logró.

A partir de ese momento,  Imeldo y Epifanio estaban solos, encima de una balsa de pocos metros, sin comida, ni ropa, ni agua…les esperaban los días mas amargos y duros de sus vidas, 19 días a la deriva, a la intemperie, heridos y perdidos en medio del océano.

 

19 días.

Epifanio tenía un golpe muy fuerte en la cabeza y heridas en ambas piernas, en la izquierda tenía un profundo corte y no paraba de sangrar. Apenas se podía mover. En el momento del accidente, llevaba puesto un mono de trabajo encima de un pantalón, una camisa con sus botones abrochados y unas botas. La brutal fuerza del agua lo dejó desnudo, con apenas una camisilla. A Imeldo  le había pasado algo parecido, aunque tuvo la suerte de conservar también los pantalones.

Sin ropa para abrigarse o protegerse del sol, con unos pocos litros de agua y una docena de galletas vitaminadas,  desafiaron un mar embravecido que amenazó la balsa durante buena parte de los 19 interminables días que estuvieron a la deriva. Estaban mojados y tenían que soportar la intemperie, con elevadas temperaturas por el día y un frio extremo por las noches.

La balsa había sufrido daños en el momento que cayó al agua, estaba agrietada y había perdido algunas partes, estaba llena de petróleo y manchas del mineral que aún, a día de hoy, se pueden observar.

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Imeldo, señalando las grietas  y los golpes que había recibido la balsa.

Imeldo, que se encontraba mas fuerte y no estaba herido era quien día y noche se encargaba de achicar el agua que les entraba por las bandas, sin descanso. Epifanio al estar herido, permaneció tumbado todo el tiempo mientras Imeldo recogía las aguas pluviales y pescaba con una “cucharilla” tipo rapala, un anzuelo y una línea que había encontrado en los tambuchos de la balsa.

Comieron pescado crudo y aunque no les gustaba,  chupaban los ojos y el hígado de los peces en busca de líquido y masticaban otras partes. Los restos de las capturas los arrojaban al agua y eso terminó por atraer a los tiburones, no eran muy grandes…   pero si había gran cantidad de ellos…..

Tiburones, delfines, ballenas…..y la visita inesperada de un “albatros” fueron los únicos compañeros y testigos de aquella horrible experiencia.

El accidente del Berge Istra había sido demasiado rápido,  la sala del telegrafista estaba muy cerca de donde se había producido la primera explosión, es por eso que no emitió ninguna señal de auxilio antes del hundimiento.
La compañía dio la alerta cuando perdió contacto con la nave y un amplio operativo de búsqueda se desplegó en las cercanías de la isla de Borneo, última ubicación conocida del Berge Istra.

Lo buscaron durante 13 días hasta que, el 14 de enero de 1976, el cónsul de Suecia en Tenerife comunicó oficialmente a las familias que el buque se daba por desaparecido y a toda la tripulación por fallecida en el suceso.

El día 18 de Enero de 1976, sobre las 10 o las 11 de la mañana, a unas 700 millas al sur-este de la isla de Mindanao, cerca de las Islas Marshall, a unas 500 millas del lugar del hundimiento y cuando ya prácticamente habían agotado sus esperanzas de salir con vida y se encontraban a punto de morir de inanición y deshidratación…

Epifanio oyó un “chu, chu,chu,chu….” …… "¡Imeldo, un barco!"

Imeldo se puso en pie, dio un brinco y comenzó a hacer señas, mientras Epifanio le sujetaba las piernas porque estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Frente a la balsa, aparecía un enorme pesquero japonés cuya tripulación también saltaba en la cubierta, festejando que los náufragos estuvieran aun vivos.

Se trataba del pesquero japonés 6 Hachi - Ho Maru.

El barco japonés rápidamente rescató a los dos náufragos y cuando estaban ya a bordo del pesquero, el capitán del barco  ordenó a los marineros soltar la balsa nuevamente al mar,  Imeldo se negó y se aferró a ella limpiando con sus manos las manchas de petróleo sobre el nombre que llevaba grabado y su número de folio…

BERGE ISTRA, Monrovia.

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Yo creo que en esos momentos la balsa era como su “carnet de identidad”. Imeldo se negó rotundamente a que la dejaran abandonada nuevamente en el mar, así que el capitán ordeno nuevamente que la subieran a bordo y siguieron con su faena de pesca hasta que siete días más tarde Imeldo y Epifanio por fin pudieron pisar tierra.

Varios meses después del accidente, Imeldo le pidió a su compañía  que deseaba tener  la balsa que le salvó la vida , la Sig Bergesen ordenó localizar la balsa y se la enviaron al muelle de Santa Cruz de Tenerife,

Después de haber dado la vuelta al mundo varias veces a bordo del Berge Istra… “la balsa de Imeldo” volvió a surcar los mares otra vez,  pasando de buque en buque desde Japón hasta las Islas Canarias, esta vez para descansar para siempre en casa de Don Imeldo Barreto León, hombre de la mar, pescador y marinero superviviente del buque  Berge Istra, persona a la cual  tengo una profunda admiración y respeto.

Discúlpeme don Imeldo por hacerle recordar aquellos tristes momentos.

Gracias por haberme relatado su historia, gracias por haberme invitado a su casa  y muchísimas gracias por compartir sus experiencias y ofrecerme su amistad.

Enrique Castillo en Punta del Hidalgo, Mayo de 2011.

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Fuentes:

- Imeldo Barreto León – Marinero Superviviente del Berge Istra.

Libros:

- La tragedia del Berge Istra, Odisea de dos tripulantes tinerfeños. José Delgado Díaz, 1998.

www:

http://en.wikipedia.org/wiki/MS_Berge_Istra

http://www.aukevisser.nl/supertankers/bulkers/id348.htm

http://www.dagbladet.no/2011/01/21/magasinet/berge_istra/berge_vanga/skipsfart/bergesen/15151445/

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/01/20/073.html

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/01/21/065.html

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/01/23/067.html

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/01/30/092.html

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/01/31/060.html

http://www.laopinion.es/portada/2010/03/07/tragedia-tinerfenos-alta-mar/275272.html

http://www.eldia.es/2004-02-08/vivir/vivir9.htm

viernes, 6 de mayo de 2011

The Mountain… Teide

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El Teide es un volcán situado en la isla de Tenerife, en el archipiélago Canario. Con una altura de 3.718 metros sobre el nivel del mar, es el pico más alto de España.

Forma parte del Parque Nacional del Teide, espacio natural protegido en la categoría de Monumento Natural y fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

A lo largo de los siglos el Teide ha sido mencionado y admirado por diversas culturas y en diferentes épocas como elemento centralizador y simbólico de la isla de Tenerife y del resto del archipiélago.

Echeyde es el nombre que daban los aborígenes guanches al Teide. Según transmitieron la mayoría de los cronistas, los guanches concebían a la montaña como el lugar que albergaba las fuerzas del mal, principalmente la figura maligna de Guayota.

En Las Cañadas se encuentra el mejor registro de la historia del hombre en Tenerife, debido a la gran riqueza en yacimientos arqueológicos.

El Teide y Las Cañadas no sólo tenían un significado espiritual para los guanches, sino que esta zona era también un recurso fundamental para la supervivencia en determinadas épocas del año. En verano se producía en estos pastos de alta montaña una concentración de ganados y pastores procedentes de toda la isla.

El Teide y todo su parque nacional es uno de los parajes naturales más importantes del mundo por su impactante composición geológica y paisajística y por la gran cantidad de especies endémicas de flora y fauna que posee.

Geomorfológicamente está formado por dos grandes depresiones coronada por el Teide con sus 3.718 m de altitud. Numerosas coladas de diferentes erupciones junto a las montañas y volcanes repartidos por todo el parque forman un paisaje característico.

El alto de Guajara, el Llano Ucanca, las Siete Cañadas, La Fortaleza, los roques de García y Pico Viejo son ejemplos muy importantes y característicos que forman el paisaje natural del parque.

El primer naturalista que estudió la flora del Parque fue el alemán Alexander von Humboldt, que pasó el invierno de 1799 a 1800 en Canarias. El que realizó la primera descripción válida de la Violeta del Teide fue Feuillée en 1724 y durante los años 50 del siglo XX fue el sueco Sventenius  quien se centró en el estudio de la vegetación del Parque Nacional.

Hace pocos días publicaba en este mismo blog una descripción de la subida al Teide escrita por uno de los primeros hombres que hablo del Teide y el turismo a nivel internacional, el aventurero Jules Leclercq.

Jules Leclercq (1848-1928), nació en Bruselas;  una posición económica desahogada le permitió viajar ininterrumpidamente por el Viejo y Nuevo Mundo. Leclercq siguió los pasos de otro viajero infatigable, el francés Xavier Marmier, cuarenta años mayor que él, a quien consideraba maestro y precursor. En plena juventud visita España, (Voyage à l'ile Majorque), e Italia (Le Tyrol et le pays des Dolomites). Más tarde recorre los países escandinavos e Islandia (Voyages dans le Nord de l"Europe, La Finlande aux mille lacs y La terre glace) y el Caúcaso (Le Caucase Glace). Posteriormente visita detenidamente los Estados Unidos, México y La Martinica (Un été en Amérique, Voyage au Mexique y Au Pays de Paul et Virginie). En 1879 se traslada a Canarias, concentrando su atención, de manera preferente, sobre Tenerife. Fruto de este viaje sería su libro Viaje a las Islas Afortunadas (1880).

Este viajero profesional e incansable, que recorrió los cuatro continentes por el mero placer del viajar, desembarca en Santa Cruz de Tenerife el 17 de julio de 1879 atraído por la presencia de una población distinta, repleta de reminiscencias aborígenes, deseoso de captar escenarios exóticos y con los ojos siempre abiertos ante lo pintoresco y singular.

Uno de los capítulos más apasionantes de su libro es la ascensión al Teide; la descripción del panorama que contempla desde el Pico producen auténtica emoción.

Emoción, y supongo que mucha alegría habrá tenido el fotógrafo noruego Terje Sorgjerd por los resultados de subir a internet  el video de su visita al Parque Nacional del Teide; lugar desde donde fotografió y filmó las imágenes de su trabajo “The Mountain”, que ha logrado  en apenas 20 días  siete millones de visitas, despertando el interés de importantes canales como el National Geographics por ejemplo. 

Terje Sorgjerd, que ha visitado la isla en varias ocasiones, tardó diez días en grabar las imágenes con apenas diez horas de descanso. Tal y como recoge en su página web,

"es uno de los mejores lugares en el mundo para fotografiar las estrellas".

El objetivo era captar la Aurora Boreal desde una de las montañas "más sorprendentes" que dice haber conocido.

 

 

El Teide, Tenerife. Islas Canarias.

 

Esta clarísimo que Jules Leclercq  coincidiría con Terje Sorgjerd  en que el Teide es uno de los mejores lugares del mundo para observar el cielo y las estrellas.

En fin, mi admiración a este rincón del planeta no se puede describir, yo tengo la suerte de sentir  su presencia a diario, el Teide para mi es un orgullo, y me siento muy feliz cuando mi hijo se alegra de verlo con nieve y nos reímos cuando tiene una nube por sombrero (señal de que anuncian lluvias)…. y más de una vez he pensado… “como a este le de por despertarse”.

En 1798 se produjo la que fuera última gran erupción dentro de los límites del Parque Nacional y que formó las llamadas Narices del Teide. Durante tres meses, salieron 12 millones de metros cúbicos de lava por una grieta orientada en dirección noroeste-suroeste en las laderas de Pico Viejo, conocido también como Montaña Chahorra.

Todavía hoy, aparentemente dormido el impresionante volcán, sigue imponiendo respeto a todos aquellos que llegan hasta él.

domingo, 1 de mayo de 2011

Subiendo al Teide… por Jules Leclercq.

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Año 1879.

“Anteayer, 4 de Agosto, a las siete y media de la mañana, el guía Ignacio y el arriero Miguel estaban a la puerta de la Fonda del Teide. Habían llevado un caballo blanco, de dulce e inteligente mirada, que debía servirme de montura hasta el rellano de Altavista; había también un caballo castaño que llevaba una de esas inmensas albardas levantadas en punta delante y atrás; sobre la albarda, un barril de agua, un saco conteniendo las provisiones para los hombres y unas mantas; el fondista añadió una cesta donde había introducido, para mí, una cuarta de carne asada, unos huevos, té, vino añejo de Tenerife y hasta botellas de buena cerveza inglesa. Ignacio y Miguel no tenían monturas: los canarios van siempre a pie.”

“El campo va cubriéndose de grupos de árboles a medida que vamos subiendo. Primero, son los frondosos laureles; después los castaños y, luego, los bellos pinos canarios. Desde la altura, todas sus armonías y su gracia rupestre, el inmenso país de las Hespérides, desde los cerros de Santa Úrsula hasta los lejanos caseríos de los Realejos; desde los contrafuertes de Tigaiga, hasta el Atlántico, que se pierde en la lejanía entre las brumas de los trópicos.

Es uno de los más bellos panoramas que se pueden contemplar. A unos mil metros más abajo, surgen, como champiñones, los tres tetones botánicos que llaman montañetas. Los campos de chumberas toman el aspecto de un inmenso mosaico, formado por cuadros blancos y verdes. La Villa y el Puerto sólo parecen unos pueblecitos, no mayores que un puño.”

“En el instante en que franqueamos la cresta de un contrafuerte, se nos apareció el Teide, de golpe, hacia la derecha. El noble pico dibujaba nítidamente su cónica silueta sobre un cielo azul tan intenso que sólo puedo compararlo con el admirable cielo de Colorado. La escena era de una belleza serena e imponente; ante nosotros, el Teide, de simples y grandes líneas, sumergido en su eterna aureola de azul; detrás, un caos de nubes que no ocultaban las regiones inferiores.”

“La travesía de la caldera es penosa, casi desesperante. Hay que caminar durante horas enteras hacia el pico que se eleva gigantesco, en medio del desierto. El cielo es de un azul inaudito; el Sol, caliente como una bola al rojo blanco; la piedra pómez arde bajo los pies, y no hay casco ni sombrilla que pueda proteger los ojos de la irresistible luz solar, reflejada en el espejeante suelo. Todo el que sube al Teide regresa con el rostro quemado y los ojos inflamados a causa de la reverberación de la caldera.”

“A las siete, es el momento en que se pone el Sol en el llano, la escena es de una belleza indescriptible. La sombra del Teide se extiende sobre las montañas de Gran Canaria y, luego, siempre avanzando, invade las nubes rosa que planean sobre aquella isla lejana. Parece una montaña completamente negra, una pirámide fantástica surgiendo del ceno de Gran Canaria y aplastando, desde su prodigiosa altura, las cimas más modestas que la rodean. La larga muralla de las Cañadas han cambiado de pardo a rosa, y también es rosa la faja de cielo que limita con el mar de nubes. El mar a tomado un aspecto tan compacto que parece inmóvil. Sombrías corrientes lo recorren en todos los sentidos. Me parece estar viendo un vasto continente boreal, sumergido bajo nubes y hielo acumulados durante siglos.”

“La ascensión resulta penosa, e incluso peligrosa, para los caballos. Los pobres animales trepan por un caos de lava suelta, en una pendiente extremadamente acentuada; no pueden dar veinte pasos sin detenerse para recuperar el aliento, y yo empiezo a temer que no puedan soportar, hasta el final, las fatigas de la expedición.”

“Son las cinco de la mañana cuando llegamos a la cumbre. Aunque aún no está el Sol visible, hay ya una penumbra que me hace suponer su presencia por debajo de las nubes. Desde la primera mirada, me doy cuenta de que no podremos gozar a la vista de todas las zonas inferiores. Contra mi esperanza, el mar de nubes no se ha disipado durante la noche. Los valles están aún inmersos en las tinieblas cuando ya la luz del día se expande en torno a nosotros. Somos los primeros en saludar a la aurora.”

“Al cabo de media hora de espera, vemos aparecer el Sol entre la capa nubosa y, casi al mismo tiempo, la gigantesca sombra del Teide se proyecta al Oeste, sobre la isla de la Gomera, afectando la forma de un triángulo isósceles, perfectamente regular y de unas nueve o diez leguas de la base al vértice. El Pico, cuya sublime frente pisamos ahora, surge como un inmenso obelisco del ilimitado mar de nubes, extendiéndose a más de dos mil metros debajo de nuestros pies. A medida que el Sol se eleva al cielo, este mar va tomando diversos matices; vemos zonas rosas, azules, blancas. Las nubes más altas proyectaban sombras azuladas que parecen fantásticas suspendidas en la atmósfera, producen combinaciones de colores de mágica belleza, en los que veo todos los matices del prisma. El oro, el fuego, el diamante, son comparaciones demasiado pobres para expresar la magnificencia de este luminoso océano de vapor.”

“Una salida del Sol, contemplada desde lo alto del Teide en un día claro, debe ser uno de los espectáculos más maravillosos que sea dado presenciar al hombre…Según cálculos de Humboldt, el Sol da en la cumbre del Teide doce minutos antes de iluminar la base de la isla a nivel del mar. Según el mismo sabio, la vista alcanza a cien leguas desde la cima del Pico. En la cumbre del Teide, el aire es aún más transparente que en Quito, la ciudad que disfruta de la atmósfera más pura del mundo.”

“Eché una última mirada al magnifico mar de nubes que el Sol no podía vencer, a la humeante solfatara, a las sombrías Cañadas que rodean la Caldera, a las lejanas cumbres de Gran Canaria, de La Palma, de La Gomera, y recogí mi bastón montañero.”

 

 

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Fragmentos del libro, Viaje a las islas Afortunadas. Cartas desde las Canarias en 1879, de Jules Leclercq.

sábado, 5 de febrero de 2011

Horacio Nelson y La Punta del Hidalgo.

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La verdad es que poca relación existe entre el famoso marino Horacio Nelson y el pueblo de Punta del Hidalgo, solo un “curioso” dato encontrado en un viejo libro de historia me ha permitido titular este relato.

A mis manos, casi por casualidad, llegó un curioso libro impreso en los talleres del Servicio Geográfico del Ejercito, Madrid año 1955, titulado “Ataque y derrota de Nelson en Santa Cruz de Tenerife”, escrito o “compuesto” (tal y como leo en la caratula) por el Coronel de Artillería  D.Francisco Lanuza Cano. En él se relata, con arreglo a documentos oficiales  de la época, como el señor  Horacio Nelson, el almirante que decidió los destinos del mundo fue vencido en Santa Cruz de Tenerife, lugar donde  además perdió su brazo derecho.

 

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El libro detalla con exactitud los sucesos ocurridos entre los días 21 y 25 de julio de 1797, cuando la isla se vio atacada por una escuadra británica dirigida por el contralmirante Nelson, el hombre más audaz de la marina del siglo XVIII.

En aquellos tiempos, Canarias prácticamente carecía de unidades militares, por lo que la defensa corría a cargo de milicias formadas por los propios vecinos.

El Teniente General don Antonio Gutiérrez de Otero encargado de defender las islas por aquel entonces, dirigió las milicias repeliendo el asalto donde la escuadra británica sufrió un total de 226 muertos y 123 heridos, entre los que se encontraba el propio Nelson, que perdió un brazo. Entre los españoles se produjeron 25 muertos y 38 heridos.

Al más puro estilo militar, el coronel don Francisco Lamuza hace un repaso y expone los hechos y causas que dieron lugar al ataque de la escuadra inglesa, explicando “La Paz de Basilea”, “El tratado de San Ildefonso” e incorporando documentos que ha encontrado en el Servicio Histórico Militar, escritos de 1780 con descripciones del archipiélago canario donde geógrafos e historiadores reflejaban admirablemente la belleza y riquezas del lugar.

Dibujos, mapas, inventarios de útiles, armamentos, descripciones de las líneas defensivas, ordenes, partes, oficios y cientos de notas sobre ataque y defensa reunidos en una obra de 793 páginas en donde además he encontrado; para mi curiosidad, quizás el documento más importante de todos…

f6       en la página 539,

      documento CXXXII

 

 

 

 

El primero que vio la escuadra inglesa el día 22 de julio fue el vigía de Anaga, llamado Domingo Izquierdo, quien dio la alerta a través de un parte que llego a manos del general Gutiérrez quien ordenó movimientos de todas las tropas, milicianos y provisiones para prepararse para un ataque inminente ya que atribuyó al enemigo el propósito de hacerse dueño del castillo de Paso Alto en Santa Cruz.

El General solicito refuerzos a todos los pueblos de la isla…..

La nota “curiosa para mi” la encuentro en la pagina 539….

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donde en cumplimiento a la orden del Sr. Alcalde Mayor, don Andrés Suarez que era por aquel entonces alcalde de Punta del Hidalgo, un día 23 de Julio de 1.797  recorrió todo el pueblo en busca de comida y hombres para reclutar y poder enviar a La Laguna en apoyo a las tropas y milicias…… pero en la descripción que nos ofrece del pueblo nos dice que solo encuentra pobreza, no hay comida, ni vino y son muy pocos los habitantes de dichas tierras, a los milicianos de guardia se han unido los vecinos del pueblo, permanecen alerta  ya que tienen noticias sobre tres barcos que divisaron por los Roques de Anaga.

Queda claramente reflejado cuales eran  las condiciones de vida en La Punta del Hidalgo en aquellos tiempos, 214 años han pasado desde aquel entonces, en tierras que  la leyenda ha señalado siempre como lugar de contrabando……de piratas. Por aquellos tiempos ya había fallecido Amaro Pargo pero la impresión que tengo es que la riqueza del pueblo siempre han sido sus “riscos”…y estos no daban mucho para comer.

Vincular a el almirante Nelson con la Punta del Hidalgo puede resultar atrevido he incluso gracioso, pero haber encontrado una reseña sobre el pueblo me  parece importante, saber que incluso hasta aquellas lejanías (hoy a solo 17 km por carretera hasta la ciudad de La Laguna) dotaban de alcalde y además formaran parte una isla unida y comunicada me sorprende…..quizás porque a veces viviendo aquí me siento un poco incomunicado o por lo menos alejado… en pleno siglo XXI.


 

En la popular y espaciosa plaza de Trafalgar, situada en el corazón de Londres se levanto un monumento en memoria de Nelson recordando sus victorias, en Tenerife se conservan las banderas que les quitaron los canarios y el famoso cañón “Tigre” que le dejo manco, estas reliquias constituyen los blasones de un pueblo que se supo defender y son  pruebas de la única derrota que sufrió el célebre almirante.

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Nota:

La víspera del ataque se abrió una tronera en el muro del Castillo de San Cristóbal donde se colocó un cañón a baja altura para dificultar el desembarco inglés en la playa que separaba este castillo del de San Pedro. Es posible que, como indica la tradición, se tratara del Cañón Tigre, pero es un hecho indemostrable ya que eran numerosos los cañones que en fuego cruzado, intentaban impedir el acceso inglés a la playa y al muelle, así que….dejemos en “leyenda” la autoría del disparo que dejo sin brazo a Nelson.

Enrique Castillo para su Bitácora.

viernes, 31 de diciembre de 2010

“Velocidad de Exposición: Lenta”

“Made in”… Punta del Hidalgo, Tenerife.

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Me encanta la fotografía, disfruto realizando disparos con mi cámara, juego con sus botones  realizando cambios en los valores, a veces, con sorprendentes resultados al ojear las imágenes obtenidas…. no tengo “ni idea” de fotografía, ni entiendo los tecnicismos, no he realizado ningún curso y nadie me ha enseñado a manejar una cámara, vamos…soy un auténtico “paleto” de la fotografía….pero si que tengo muy,…pero que muy claro cuando una imagen me gusta o no, cuando me atrae su contenido, sus colores, su luz, o al margen de la calidad técnica, si me gusta…. porque me gusta y punto.

A mi fiel compañera Fujifilm FinePix S6500FD le he sacado algunas imágenes guapas, que me gustan y he aprendido a omitir la “posición de AUTO”….intentando ( a pasos de tortuga) hacer la fotos de una forma un tanto más “manual” y poco a poco, los resultados van mejorando, pero reconozco que es difícil…

En Internet encontramos a diario millones de imágenes nuevas, fotografías de todos los tipos, fotógrafos profesionales y aficionados que exponen sus fotografías en sus blogs y galerías, nuestros propios amigos y familiares realizan fotografías que compartimos en redes sociales, y si nos damos cuenta…estamos continuamente fotografiando el mundo,  con cámaras fotográficas, otras veces con el teléfono móvil, digitalizando…..pero a fin y al cabo “fotografiando”.

Conozco a José Antonio (Toño), que es una persona aficionada a la fotografía, en especial a la fotografía nocturna, sus fotos son una auténtica carta de colores, con su cámara, paciencia y conocimientos nos muestra otra paleta de colores y luces.

Merece la pena visitar su web y ver esas fotografías.

 

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www.jhcabello.com

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www.jhcabello.com

toño2 José  Antonio Hernández Cabello nació en 1967 en Tenerife,Punta del Hidalgo, pueblo marinero del noreste de la isla caracterizado por tener un paisaje de costa volcánica, abrupta, espectacular,… imposible de que pase desapercibida a los ojos de cualquiera que se acerque por estas tierras. Crecer y vivir en un entorno así, poder disfrutar de los cambios de la luz en ese paisaje único, con amaneceres serenos y atardeceres espectaculares de colores intensos, crea en uno el impulso natural de poder capturar esos momentos únicos e irrepetibles.

 

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Fotografías

www.jhcabello.com

lunes, 20 de diciembre de 2010

El Escarabajo Verde, “Un catálogo de problemas”…

 

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El escarabajo verde 14.12.2010

La aprobación por ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas ha suscitado una gran contestación social en las islas al considerar que desprotege a muchas de las especies de flora y fauna. Sus opositores ven en esta norma el recurso perfecto que abre las puertas a la construcción de infraestructuras que malbaraten todavía más el patrimonio natural del Archipiélago. Y todo ello, en el momento en que celebramos el Año Internacional de la Biodiversidad.

Los primeros en expresar su rechazo han sido los colectivos ambientalistas y la comunidad científica, aunque las protestas se extienden a otros sectores de la sociedad civil. En diversos manifiestos critican la manera en cómo ha actuado el ejecutivo canario al tramitar esta ley: a partir de una propuesta de ley de un grupo parlamentario, Coalición Canaria, y no como decreto ley por acción directa del gobierno de Canarias, que es como lo hace el gobierno central y el resto de CCAA. Sin embargo, para el gobierno insular era necesaria una actualización racional del catálogo que definiera lo que se debe proteger y lo que no y su tramitación por ley era el mejor modo de hacerlo al ofrecer más garantías.

Esta es sólo una de las críticas vertidas en relación a la ley. Para muchos, el mayor conflicto reside en que el nuevo catálogo, en vigencia desde junio, recorta la protección a un gran número de especies mientras que a otras las deja directamente sin protección. Según acusan, ha sido una argucia política cuyo objetivo no era tanto la protección de la biodiversidad de las islas sino la manera de dar vía libre a nuevas infraestructuras o bien el modo ideal para desencallar otras que estaban paradas al afectar a especies protegidas por el anterior catálogo.

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  - Un Catálogo de Problemas – 1ª Parte – VER VIDEO

En este trabajo, estructurado en dos partes, "El Escarabajo Verde" asistirá a la suelta de una tortuga boba o al primer vuelo de pollos de pardela cenicienta, y visitará los terrenos donde pretenden construir El Puerto de Granadilla, en Tenerife, una de las instalaciones más contestadas de los últimos años en las islas, y que ahora deja de tener el obstáculo que impedía la reanudación de las obras ya que la planta marina seba y las praderas que conforma, llamadas sebadales, dejan de estar protegidas en el nuevo listado de especies.

 

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- Un Catálogo de Problemas – 2ª Parte – VER VIDEO

Un documental de Mario de la Mano y Eduardo Laplaza

Imagen: Juan Baño

Imagen submarina: Pol Graell

Sonido: Pol Graell 

Edición: Xavi G. Ubiergo

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El Escarabajo verde es el programa semanal de documentales de medio ambiente de La 2 de TVE que dirige Mario de la Mano, produce Amalia León y presenta Elisabeth Anglarill.

 

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 http://www.nopuertogranadilla.com/

lunes, 27 de septiembre de 2010

La Punta del Hidalgo Pobre.

por Don Benito Pérez Armas.

 

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…“ Llégase hasta ella por un camino estrecho, faldeando empinadísimas montañas de formas imponentes, cuyas enormes estribaciones se ocultan entre las linfas del Océano.

En ocasiones el sendero desciende hasta el nivel de las playas o la cuenca de los barrancos, otras se retuerce y sube, loma arriba, como si quisiera trepar a las alturas. El paisaje es agreste, salvaje; laderas de pendientes violentísimas, apenas transitables por pastores y cabras; barrancos profundos; cuevas de formas caprichosas abiertas en forma de riscos oscurecidos por el aliento del Océano; vetas basálticas que ocurren a lo largo de los precipicios en forma de láminas de acero; cardones agarrándose a los riscos para extender hacia arriba sus brazos espinosos; tabaibas, pitas, brezos…todo, en fin, lo que constituye un trozo de naturaleza bravía, salvaje, adonde el hombre no ha podido aún hincar sus garras.

En frente el mar inmenso, ora sañudo y colérico, ora apacible y rumoroso, bañando las sinuosidades de la costa, que o se repliega formando una playa espaciosa, o penetra mar adentro para despanzurrar las olas y recrearse en los artificios de la espuma…

Al dar la vuelta a una de las montañas aparece la primera parte del caserío de La Punta.  Extiéndese ésta hacia el Poniente, en suave inclinación ganando terreno al mar, que a no ser por el lado de la sierra, la baña y circunda en todas direcciones. Es una lengua de terreno de bastante extensión que parece escapada milagrosamente de los avances del Atlántico, allá cuando las Canarias, según la leyenda, dejaron de ser un continente para convertirse en islas codiciadas por donde cruzan los viajeros de dos mundos.

Tres montañas levantan su cabeza por encimas de las restantes: el “Roque Guacada”, enorme pirámide de granito, casi inaccesible, de entonaciones rojizas que atestiguan igniciones volcánicas; el “Roque Carnero”, de forma cónica cubierto de varias especies vegetales, por donde se asoman las primeras cortinas de los bosques próximos, y el llamado de “Dos Hermanos”, dividido por el centro de suerte tal, que sus crestas parecen dos vigías petrificados, mirándose frente a frente…

Las casitas se extienden en la parte más alta de la tierra labradía, ya agrupándose para vivir en sociedad ya solas, gozando del fresco de parras, higueras o morales; son todas pequeñas, de corte parecido, blancas como la espuma o enjalbegadas de amarillo con franjas azules, las mas coquetonas. “

 

 

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Extraído de la novela “De padres a hijos” .

D. Benito Pérez Armas.     (18..-1937)

Segunda Edición. Imprenta A.J.Benítez, año 1901.

Santa Cruz de Tenerife.

jueves, 29 de abril de 2010

La “Maña o Arte” de mi abuelo.

 

Esta mañana, mientras subía al coche a mi hijo para llevarlo a la guardería me sonó varias veces el móvil. Mi amigo Jorge me había dejado una llamada perdida, cuando le devolví la llamada (cosa poco usual en mi) lo primero que me dijo es que leyera la pagina 46 del periódico El Día, casi sin dejarlo terminar le confirme que habían escrito un articulo en el periódico sobre los Talleres Gurugú, el lugar donde trabajo mi abuelo Vilehaldo durante toda su vida.

Hace varios meses me dio por escanear unas fotos antiguas de mi padre y mi abuelo en el taller, con el objetivo de conservarlas para siempre en formato digital. Poco después me dio por buscar en Google alguna referencia sobre los Talleres Gurugú y lo único que encontré fue un comentario en un foro, en ese preciso momento, justo después de leer aquel corto relato pensé en publicar una galería en este blog con las fotos del taller y contar un poco mi particular “visión” y “versión” de la historia de los talleres. Como este blog se compone por historias que me gustan, que despiertan mi interés y es el lugar donde cuelgo “mis fotillos” para compartirlas con los amigos, sin lugar a dudas las magnificas “historias del taller” merecían un lugar especial….así que…..manos a la obra.

Así lo hice y en el mes de Septiembre del pasado año lo publique, el primer visitante “invitado” lógicamente fue mi padre, uno de los protagonistas del Gurugú y después el resto mi amigos, familia y algunos curiosos…. llegando a tener “seiscientas y pico visitas”…algo bastante sorprendente para mi, ya que pensé que después de haber pasado tantos años desde la desaparicion del taller nadie recordaría o tendría interés por el “viejo Gurugú”.

Me equivoqué.

En Febrero de este año, los señores Eduardo y Ángel Cruz a través de un email se pusieron en contacto conmigo para obtener autorización para utilizar la fotos y los datos de la galería El Gurugú para la elaboración de unos artículos sobre la historia del automovilismo en Canarias en el periódico El Día de la provincia de Tenerife que publican cada Miércoles en la sección deportiva de “Motor”.

Llame a mi padre y le pregunte si le parecía bien y no le pareció mal. Por supuesto, autorice el uso de las fotos y los invite a usar los datos publicados con total libertad para la elaboración de dicho articulo.

Este Lunes, recibí otro email de los señores Cruz confirmando la fecha de publicación, Miércoles 28 de Abril de 2010….. por eso cuando me llamo Jorge esta mañana yo ya sabia porque tenia interés en que leyera la pagina 46 del periódico El Día.

img018 Con el titulo “Maña o arte” los  señores Cruz relataron de forma resumida y correcta la “esencia del Gurugú”, lo que allí se hacia, y de forma destacada han descrito lo que mi padre me lleva contando toda la vida…..que mi abuelo era un gran profesional, de los mejores dentro de su oficio.

Después de leer el articulo, me he sentido bien, incluso me ha dado un pequeño escalofrió, tipo “nervioso”, aunque mas bien creo que fuera  del tipo “emocional”…

…..he sentido orgullo y he aprendido que es muy importante y bonito “ser bueno en algo” y “destacar profesionalmente” , sea en una profesión humilde o en una gran carrera …

- esta alegría  solo por un articulo en la prensa…..imagínate si le hubiesen dado un premio Novel !!

Desde mi humilde blog muchas gracias a los señores Eduardo y Ángel Cruz por su articulo, buen trabajo.

Articulo publicado por el periódico “El Día”                               Miércoles 28 de Abril de 2010, pagina 46.

Edición en formato digital en http://www.eldia.es/2010-04-28/JORNADA/66-Mana-arte.htm

 

Historia del Automovilismo en Canarias. www.fotingosdecanarias.es.v.g.

miércoles, 24 de marzo de 2010

Tiempos de Piratas.

 

Se llama piratas a los navegantes que, a lo largo de la historia, saqueaban naves mercantes para obtener un botín. La piratería comenzó con los primeros barcos griegos, pero la palabra se comenzó a aplicar para designar a los ladrones que atracaban a los barcos que recorrían las rutas comerciales de españoles, ingleses, franceses y portugueses entre los siglos XV y XVIII. En particular, los más temidos eran los vándalos ingleses, que saqueaban a los navíos españoles que volvían de Portobelo (hoy Ciudad de Colón, en Panamá) con los tesoros del nuevo mundo. Los piratas que cometían hurtos y crímenes eran ahorcados en las plazas públicas, tras juicios a los que la población les sometía.

Después del descubrimiento de América las islas Canarias y Azores se convirtieron en lugares estratégicos en las rutas marítimas de Europa, América y Asia.

Los preciados tesoros y especies de la nueva tierra descubierta eran un gran botín para los piratas. Como estos tesoros americanos recalaban en las Islas Canarias o en las Islas Azores en su rumbo a la vieja Europa la piratería no tardó en emerger en los mares cercanos a las islas. También esta situación estratégica provocaba que los barcos que iban a América pasaran por las islas a aprovisionarse de agua y alimentos, y de camino atacasen alguna población costera. Desde los primeros años de conquista se produjeron ataques que lo que pretendían era el saqueo y la captura de indígenas Guanches para convertirlos en esclavos.

En Canarias actuaron piratas de todas las nacionalidades, pero principalmente fueron ingleses, franceses, turcos y holandeses.

Los ataques piratas a villas y puertos con fines de capturar tesoros o apoderarse de víveres y vinos se traducen en incendios, saqueos y muertes; ello obliga a militarizar las islas y como medida de precaución, las villas y poblados se asientan en lugares no visibles desde la costa.

En Tenerife, en muchos puntos de Anaga, para luchar contra los piratas, las autoridades establecieron atalayas en Tafada, El Sabinal, Igueste, etc.. Desde ellas se avisaba de la llegada de los piratas por medio de señales y también servían para guiar a la navegación.

Los piratas, delincuentes de los mares, rebeldes primitivos, productos del hambre, la desesperación y la desigualdad social, saqueadores de botines ajenos. Una actividad muy antigua que se remonta a la época clásica griega, de ahí su nombre: piratas, del  griego  "Pyros", "fuego", o también "incendiarios".

Caer en sus manos era una tragedia porque significaba la muerte.

¿Existieron piratas Canarios?…… pues si, quizás el mas temido y sangriento lo  llamaban  Cabeza de Perro.

Ángel García  nació en 1800 en Igueste de San Andrés, en la isla de Tenerife, donde tenía su casa. Ha pasado a la historia con el nombre de Cabeza de Perro, pues su cabeza era deforme. Fue comerciante, negrero y asesino sanguinario de los mares. Cuando atacaba un navío mataba sin piedad a todos los que en él iban. Ya a la vejez decidió retirarse a vivir en Tenerife, pero fue reconocido y encarcelado en el castillo de Paso Alto.

Grueso y rechoncho, de nariz chata, ojos pequeños y hundidos, boca larga con separados dientes, cabello trigueño y cabeza muy abultada -a la vez que deforme- con enormes protuberancias, razón por la cual usaba ceñidor y capucha de color negro al objeto de cubrírsela.

En el barrio de San Lázaro, en La Habana, poseía un verdadero palacio cuyo aspecto exterior era el de una dulcería; por dentro, estaba repleto de espejos y lámparas con incrustaciones de oro; las habitaciones se comunicaban con puertas secretas, los cuartos estaban llenos de arcas con los frutos de las rapiñas. Desde una vivienda situada frente a la pastelería, su hijo Luis García, controlaba la entrada y salida de las personalidades (clientes) con las que su padre se relacionaba en cuestiones de pillaje y negocios ocultos.

Nunca atacó a las embarcaciones que navegaban por aguas canarias, por el contrario, el Caribe constituyó su centro de operaciones. El episodio más conocido del pirata fue el asalto que, desde su barco insignia El Invencible, efectuó al bergantín El Audaz en su recorrido desde La Habana a Nueva York. En la refriega acuchilló a los tripulantes y pasajeros, excepto a una mujer y a su hijo, quienes se habían escondido; no obstante, cuando ambos fueron descubiertos los arrojó al mar, al tiempo que hundía el barco y emprendía la retirada.

Afortunadamente, el velero italiano Centauro los recogió y al relatar la odisea al capitán, éste le mostró el retrato de Cabeza de Perro, reconociéndolo la señora como el autor de aquella matanza. Según algunos autores, desde ese momento el pirata cambió de actitud, ya que aquel llanto infantil le quedó grabado en su mente, de tal manera, que el remordimiento no le permitía conciliar el sueño. Además, como notaba que envejecía rápidamente, expresó a sus socios, personas de elevado rango social, su deseo de abandonar la piratería e incluso entregarse a la justicia, pero su hijo le disuadió, porque ello induciría a descubrirlos a todos. Comenzó entonces a frecuentar la Iglesia y entabló amistad con un clérigo, también oriundo de Tenerife, quien lo convenció para que regresara a su Isla natal, tomando el pirata la decisión de volver de nuevo a su antigua casa en donde dedicaría su tiempo a labrar la tierra y por las tardes se sentaría a observar los barcos surcando la mar. Fue así como ataviado de indiano -traje blanco, sombrero, anteojos de hombre respetable y acompañado por una cotorra- embarcó en El Tritón. Durante la travesía no salió del camarote y solo al oír el grito de tierra fue cuando subió a la cubierta para contemplar el Teide y su casita de Igueste. Al llegar al puerto de Santa Cruz de Tenerife desembarcó totalmente transformado, ya que llevaba pantalones anchos por encima de los tobillos, una chupa de grandes faldones, sombrero de guano de ala ancha, un paraguas y una jaula con la cotorra; su feo aspecto fue motivo de comentarios jocosos, a la vez que de burla por una multitud de chiquillos -situación que el pirata rechazaba con el paraguas- lo que originó que aquellos críos le tiraran piedras hasta dejarlo herido en el suelo. Cuando llegaron los guardias para protegerlo, lo encontraron intentando defenderse con un cuchillo, cuyo mango en forma de cabeza de perro, lo delató y fue encarcelado.

A partir de este episodio, pasó largo tiempo en el Castillo de Paso Alto a la espera de la resolución de su condena. Entre tanto, se distraía fumando y construyendo maquetas de barcos, sin hablar ni siquiera con sus guardianes. Al conocerse la sentencia de su muerte nadie quiso perderse el espectáculo de su traslado -a pie entre bayonetas- desde aquella fortaleza al barrio del Cabo. En los instantes previos a la ejecución pidió un habano, donó la maqueta de un bergantín a la Virgen del Carmen y para demostrar su personalidad arrogante hasta el final, se atavió un pañuelo rojo en la cabeza y lanzó una mirada y una sonrisa irónica mientras recibía los disparos que acabaron con su vida.

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lunes, 15 de febrero de 2010

El Valbanera.

 

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Docenas de anécdotas y leyendas rodean al Valbanera y a su naufragio.  Los restos del Valbanera son conocidos en la zona de los cayos, en el Mar Caribe como The Wreck of the Whores, el “Pecio de las Putas”. Es curioso comprobar, como la transmisión oral de la historia puede llegar a deformar los acontecimientos.

El Valbanera era un buque con casco de acero que tenía 121,9 metros de eslora, 14,6 de manga y 6,5 de calado. Su peso era de  5.099 toneladas brutas y desplazaba unas 12.500 toneladas. Sus motores consistían en dos máquinas alternativas de triple expansión Dunsmuir & Jackson de 444 caballos nominales de fuerza, que montadas sobre dos ejes le conferían una velocidad máxima de doce nudos.

El Valbanera inició su andadura marinera en una línea regular a los puertos de Santiago de Cuba y La Habana partiendo desde Barcelona  con escalas intermedias en Málaga, Cádiz, Puertos Canarios y Puerto Rico, siguiendo su viaje a Galveston y Nueva Orleans, en la costa sur de los Estados Unidos.

Había sido construido en Glasgow en 1906. Podía transportar poco más de 1.200 pasajeros, y cuando zarpó de Santa Cruz de La Palma, último puerto de escala antes de cruzar el Atlántico, había a bordo 1230 personas entre pasajeros y tripulantes.

El buque, al mando del Capitán Ramón Martín Cordero, zarpó de Barcelona el 10 de Agosto de 1919 donde sólo consta que embarcaron balas de tejidos, pero ningún pasajero. El día 13 de Agosto zarpó de Málaga con varias partidas de vino, frutos secos, aceitunas y 34 pasajeros, uniéndose a ellos 521 más en el Puerto de Cádiz un día después.

El 17 de agosto de 1919 llegó a Las Palmas de Gran Canaria, donde embarcaron 259 pasajeros; 212 hicieron lo propio en Santa Cruz de Tenerife al día siguiente y el 21 del mismo mes 106 pasajeros más se unieron al pasaje en el Puerto de Santa Cruz de La Palma.

Cuenta la leyenda que mientras el buque reviraba en dicho puerto, perdió uno de sus anclas. Un negro presagio para los supersticiosos marineros.

Cuando salió de este último puerto, Santa Cruz de La Palma con destino a San Juan de Puerto Rico, Santiago de Cuba, La Habana, Galveston y Nueva Orleans viajaban  a bordo 1142 pasajeros y 88 tripulantes.

Tras hacer escala en San Juan de Puerto Rico, el Valbanera llegó a Santiago de Cuba el día 5 de Septiembre. La mayor parte de sus pasajeros tenía billete hasta La Habana, pero por diversos motivos desembarcaron en Santiago 742 pasajeros, lo que sin duda les salvó la vida.

El mismo día 5 zarpa el Valbanera hacia La Habana con 488 personas a bordo y el día 9 por la noche, los vigías del Castillo del Morro, a la entrada del canal que conduce hasta el puerto de La Habana, distinguieron en medio del viento huracanado, las luces del barco que pedía práctico por medio de una lámpara Morse. Pese a que desde el atardecer de ese mismo día se había encendido la señal que indicaba que el puerto estaba cerrado, los vigías encendieron una nueva señal luminosa.

El capitán del Valbanera indicó también por medio de señales del sistema Morse, que intentaría capear el temporal en alta mar hasta que amainara. No volvieron a tener noticias del barco hasta que fue localizado por un buque guardacostas norteamericano.

Lo mas probable, es que el Valbanera naufragase sobre las 23:00 horas del día 9, posiblemente se quedó sin gobierno por avería en las máquinas y el timón, y la fuerza huracanada del viento y la mar lo arrojaron sobre un bajo arenoso en Half Moon Shoal (el bajo de la media luna). Al embarrancar volcó sobre el costado de estribor y fue cubierto por las olas embravecidas. Con anterioridad probablemente había perdido la antena de la telegrafía por lo que no pudo emitir ninguna señal de socorro.

No hubo supervivientes, ni testigos, ni se hizo ninguna investigación oficial. Cuando los pasajeros desembarcados en Santiago supieron la triste noticia, se apresuraron a escribir a sus familias en España y Canarias para comunicarles que se encontraban a salvo. Las informaciones sobre el naufragio del Valbanera llegaban con cuentagotas desde Cuba y Estados Unidos. Se sabía que muchos pasajeros habían desembarcado en Santiago pero las autoridades se negaban de manera incomprensible a facilitar la lista de pasajeros desembarcados en esa ciudad. La angustia de los familiares se prolongó durante meses. Algunos de los pasajeros declararon posteriormente que desde su salida de La Palma, el Valbanera presentaba una pronunciada escora a estribor, que se mantuvo incluso al abandonar Santiago rumbo a la tragedia.

Según la leyenda que circula entre los pescadores de Key West, al Valbanera no se le permitió entrar en La Habana porque a bordo viajaba un nutrido grupo de prostitutas. Tampoco es nada nuevo. En los tiempos de la emigración, no resultaba infrecuente verlas hacinadas en los entrepuentes de los vapores, huyendo de la miseria y el hambre. “El Pecio de las Putas” es un epitafio no merecido para las 488 personas entre marinos y emigrantes españoles que quedaron para siempre sepultados en el Caribe en la que ha sido una de las mayores catástrofes en la historia de la Marina Mercante Española.