miércoles, 8 de octubre de 2014

"El Chorro". (Cerrado por derribo, 2ª Parte).

















Dormía este blog desde hace ya bastante tiempo un sueño profundo... pero el molesto ruido de una excavadora ha despertado en mi la necesidad de añadir unas líneas al bitácora de Intheisland quizás en señal de protesta o como tributo a un lugar desaparecido o a punto de desaparecer.

Yo vivo en un pequeño pueblo que tiene un puerto de pescadores, “el puertito” como lo conocemos nosotros, jurídicamente se define como una instalación marítima menor, que consiste en dos rasas naturales enfrentadas entre si, las cuales se han acondicionado con la finalidad de poder botar pequeños barcos de pesca.
Sobre las propias rasas se ha vertido hormigón, regularizando su superficie y transformándolas en algo parecido a muelles. Al agua abrigada se accede por una pequeña playa ocupada casi por completo por los apeos de los pescadores y por una rampa de varada también ocupada por éstos. Existen, además, una serie de edificaciones que pertenecen a la cofradía de pescadores que opera desde 1983 y se constituye como tal en 1989.

Este refugio es utilizado por unas 50 o 60 embarcaciones de recreo (lista de 7ª) que utilizan el “puertito del roquete” como puerto base durante todo el verano para desarrollar distintas actividades deportivas-marítimas, y también es usado para la actividad diaria de pescadores profesionales que faenan en las aguas territoriales comprendidas entre los límites de la Punta de Anaga y el Puerto del Sauzal, unos 8 o 10 barcos de lista de 3ª.

Yo empecé a frecuentar el lugar a principios de los años noventa...en esas fechas se construyó el paseo marítimo y el lugar se acondicionó y mejoró con unas escaleras de piedra para el muellito, algunos parales para ayudar a varar las embarcaciones y algunas obras más que mejoraron notablemente el lugar.

El lugar, es pintoresco....o era pintoresco...Doña María Rosa Alonso escribió varias notas sobre él, allá por los años 30 y 40 del siglo pasado, también Don Eugenio Sainte Marie escribió algo al respecto, incluso Don Benito Pérez Armas recogió en uno de sus trabajos la “gracia” de los diálogos de las gentes del puerto, eso eran otros tiempos, otras gentes...pero bueno.....sin lugar a dudas para mi “el puertito”, el de ayer y el de hoy , ha sido un lugar especial, sencillo y humilde, al mismo tiempo que espectacular y encantador.

Físicamente son tres riscos o lugares; “El Chorro”, “La Puntilla” y “El Roquete”. El primero... nuestro lugar favorito, lugar de baños, charlas y atardeceres, en “El Chorro” encontrábamos el aislamiento perfecto, huíamos de la saturación de la piscina para buscar la cómoda incomodidad y el refugio de las miradas no deseadas.
“La Puntilla” la usábamos para pescar, algún baño...pero solo cuando en “El Chorro” había demasiada gente y al “Roquete” de vez en cuando, para variar un poco. “El Chorro” era el lugar mas próximo a la bocana del puerto, donde las aguas estaban más limpias....controlábamos el trafico marítimo, el salir y entrar de los barcos, una mezcla de embarcaciones tradicionales y modernas zodiac y barcos de fibra....chalanas y algún que otro artilugio flotador.
Cuando había mar de leva, nos dábamos un baño en la playa del puerto, si el mujo nos dejaba...los barcos detrás de nosotros varados en la playa no nos molestaban y tampoco nosotros a ellos. La suciedad que caracterizaba al lugar si que nos molestaba y en muchas ocasiones cargábamos con la basura ajena por respeto a nosotros mismos.

El acceso a “El Chorro” era complicado, incluso peligroso (conclusión esta a la que llegue muchos años después, cuando nació mi hijo) teníamos que atravesar el estrecho muro del rompeolas hasta llegar a las escaleras que nos conducían a una pequeña ensenada de puro risco, casi siempre había alguna caña pescando, saludamos a Faña, un señor mayor muy simpático que se entretenía horas y horas pescando con su caña fija. 
Quienes conocían el baño y la calidad de sus aguas se convertían en usuarios habituales de aquella zona.
Pasaban los años y siempre éramos los mismos, o casi los mismos. Las embarcaciones salían y entraban, los viejos pescadores nos saludaban y los mas respetuosos recogían el acelerador, pasando muy despacio si alguno de nosotros estaba en el agua. Existía un respeto mutuo.
Don Ricardo siempre nos decía algo cariñosamente....su hermano Domingo “El Corujo” más serio con nosotros...casi todos nos hacían algún gesto al entrar...Alberto, Cho Juan con su chalana, Emilio y otros...las generaciones más recientes también nos respetaban, y jamás nos llamo alguien la atención por estar en la bocana de un puerto....alguna mirada de puntero atravesado, nada más y en muy pocas ocasiones, pero eso por nuestra condición de eternos veraneantes, no por bañarnos allí.
El puerto era de todos, lo usábamos todos y siempre existió un profundo respeto hacia los profesionales que se ganaban la vida honradamente en la mar, ellos siempre tenían prioridad y potestad sobre el lugar, todos sabíamos que el puerto de pescadores era de los pescadores, y así era.
En pleno invierno bajábamos por las tardes a dar un paseo, buscando el ambiente del puerto, a sentarnos en los bancos detrás de la Puntilla para escuchar a jóvenes y viejos pescadores, jubilados, aficionados a la pesca y a los barcos, a hablar con los amigos, a pasar el rato mientras cae el sol, a respirar.

En veinte años el puerto a cambiado, antes no se veían tantas nasas como ahora, a principios de los noventa no había ni una....pocos eran los tambores, y yo creo que casi nadie de los viejos pescadores usaba palangres y menos aun trasmallos o por lo menos no los veíamos. Don Ricardo tenia una pandorga gigante que usaba para coger la carnada viva, eso era lo único, y pescaba a liña con un solo anzuelo, de forma artesanal. Ahora las cosas son bien distintas, el pez ya no muere por la boca.

No solo el puerto ha cambiado, la Mar también ha cambiado... antes te tirabas con unas gafas de bucear desde "La puntilla" hasta el "El Roquete" y alucinabas con la cantidad de vida marina que había, hoy en día repites el mismo trayecto y deja mucho que desear, apenas tiene vida. Cuando salíamos a pescar en chalana cerca de los fondeos en poco tiempo capturabas la pesca del día y había pescado, hoy en día sales y la mayoría de veces regresas a tierra prácticamente vacío, porque el mar ha sido castigado con una sobre-explotación pesquera alucinante y no solo por los profesionales sino también por los pescadores deportivos. Entre todos hemos dañado mucho los recursos del mar, por no quedar ya no quedan ni erizos. Sales a navegar y tienes que tener extremo cuidado porque el mar del pueblo esta minado de artes, lleno de boyas y calas por todos lados...bajo mi punto de vista, demasiadas artes para un mar que ya no lo soporta.
Las aguas poco profundas que rodean Tenerife (hasta los -50 metros), denominados fondos someros se encuentran en un estado de degradación muy importante, al ser donde se acumula la mayor cantidad de impactos y problemas: sobrepesca profesional, submarina, deportiva de tierra y de embarcación, marisqueo, usos recreativos, navegación a motor, puertos comerciales y deportivos, contaminación, emisarios en mal estado...en fin, el deterioro es notable.
Los viejos pescadores muchos han fallecido, otros julilados y los nuevos pertenecen a otras generaciones, con otros objetivos....con otras mentalidades... los de antes vivían de otra manera, con más humildad.
El Puerto esta cambiando, tanto... que hace pocos días han metido una excavadora y han destrozado “El Chorro”, sus riscos, sus sombras, mis ratos...desaparece la playita del puerto para dar paso al hormigón y seguramente “La Puntilla” saldrá herida.
El objetivo: según ellos...responder a la “apremiante necesidad” que tiene la Punta del Hidalgo de contar con unas instalaciones que permitan el adecuado desarrollo de las actividades pesqueras tradicionales, solicitadas tanto por el Ayuntamiento de La Laguna como por el sector pesquero tradicional del norte de la isla de Tenerife.

El pasado mes de julio de 2013, el Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel (el político de los cebadales del puerto de Granadilla), declaró esas obras de Excepcional Interés Público ya que el sector pesquero es de gran importancia para Canarias tanto desde una perspectiva económica, pues supone una fuente de ingresos que contribuye al mantenimiento de numerosos puestos de trabajo y un tejido económico diversificado, como desde un punto de vista socio cultural, dado su arraigo y tradición, que forman parte de la tradición e idiosincrasia insular....en fin, la construcción de un dique exterior de seguridad, una rampa donde podrán varar los barcos y una zona de carga y descarga de la mercancía es lo que lo quieren los pescadores... el actual refugio impide faenar durante todo el año, por los riesgos que entrañan su ubicación y su fisionomía,es lo que esperan resolver con las mejoras previstas. Tres meses más de actividad.

Bueno, creo que lo correcto debía ser no criticar la obra hasta que este terminada, debo esperar un tiempo y la tristeza por ver como una excavadora destruía el lugar donde llevo bañándome y disfrutando los veranos de los últimos veinte años, pues es pasajera, la esencia del “pueito “de Doña María Rosa y “el puertito” mas antiguo que conocí queda en mi memoria. Me alegro mucho de haberle hecho unas fotos a mi hijo bañándose este verano en el desaparecido Chorro y me gustaba el lugar tal y como era...quizás yo también lo hubiese mejorado, eso seguro, pero de otra forma, jamás destruyendo los riscos naturales que servían de abrigo y por otro lado, lo más importante... creo que la “apremiante necesidad” no era tener un muelle adecuado en el pueblo sino buscar las medidas urgentes y adecuadas para frenar el deterioro de nuestro mar.

















Puertito de Punta del Hidalgo, Tenerife.

Enrique Castillo, un 7 de Octubre (cumpleaños de mi madre) para su Bitácora.

domingo, 7 de septiembre de 2014

Doña María Rosa. (Cerrado por derribo, 1ª Parte)

El Puerto…según María Rosa Alonso, año 1938.






















El Puerto de "La Hoya".

El "puerto" de "La Hoya", pomposo nombre con el que los "barqueros" han bautizado un accidente natural de la costa que desempeña funciones de auténtico puerto. La industria humana ha mejorado un bello saliente de rocas, brazo moreno que tiende la tierra a las aguas del Atlántico, ansiosa de hundirse en orgías de espuma. Desde el camino de "La Hoya" podemos presenciar "vivito y coleando" el pescado en las barcas y oír el trajinar de mujeres y hombres marinos, que matizan de acentos cadenciosos y de un típico sabor local inconfundible, la faena habitual de sus días: "Arránchate, demonio, que vamos p´ai pueito"; "¡Guá, rayo!"

El "pueito" de "La Hoya" es animado y bello en las primeras horas del día; las barcas que salen de madrugada entran en él de siete a ocho de la mañana, cuando el sol a pasado "El roque Guacada". Con las cestas prontas están en la orilla María, Hortensia, Pilar, Julia, "seña" Juana, "seña" Victoria, "seña" María de la Paz y tantas más junto a la chiquillería que lo "atrabanca" todo y se baña en cueros esperando el pincel de Joaquín Sorolla, el muerto pintor de los niños desnudos.

Entra primero el señor Benito, rubio y menudo; luego el señor Ceferino; después "Nené", viejo y encorvado; luego Polo, Florentín, señor Pablo, simpático como él solo; cada uno con los hijos mozos que la guerra les deja.

Benito Pérez Armas, en su citada obrita "De padres a hijos" ha recogido el gracejo lingüístico de estos diálogos del "pueito".

El pescado llega "vivito y coleando"; la fina "cabrilla" o la sabrosa "vieja", el sargo, el abadejo, grande y moreno, y ahora la enorme "albacora" que "esparece el peje menudo", según expresión del viejo "Nené".

No tiene novedad alguna la conversación con estas humildes gentes de la mar que se levantan a la misma hora, que comen a la misma hora y hacen todos los días de todos los años las mismas cosas con idéntico mecanismo e igual gesto. Los poetas y novelistas de otro tiempo se creyeron en la obligación de asignar a la gente lugareña el papel de la inocencia y de la vida sana, influenciados por los sentimientos bucólicos del siglo XVIII; otros, cayendo en el extremo opuesto, residenciaban en el campo todo el mal, recuérdese la postura noventaiochesca de Antonio Machado: "Mucha sangre de Caín -tiene la gente labriega"... Pero se trata en uno y otro caso de filosofía o literatura; lo que realmente ocurre es una mezcla natural de bueno y malo, que es lo que en definitiva somos casi todos.

Estas gentes punteras son también así: tranquilos, supersticiosos como toda gente de mar, regularmente trabajadores; buenos mozos algunos, simpáticos viejos, muchachas lindas que envejecen en cuanto se casan y viejas graciosas en su mayoría. Poco meticulosos en cuestiones del septimo sacramento, suelen verificarlo a veces con un chiquillo en mantillas o de la mano, que ha venido antes de arreglar los papeles...

Perdidos ya la indumentaria y el sabor locales, visten y viven como el resto de los lugareñas insulares, pero hablan con una cadencia de ola, arrastrada y rumorosa, que hace inconfundibles a los punteros y punteras en su mayoría grandes cantadores de aires regionales.

 - ¡Mucho chiquillo, "Nené"!
 - La familia cuando "se ajunta" es el demonio, contesta el viejo sentenciosamente.
 - ¿Cómo ha puesto al barco?
 - "San Pedro", como el que tiene las llaves del Cielo.

"Nené" me explica las excelencias de su barco que se defiende del naufragio con dos depósitos a proa y popa, cerrados, y de suficiente vacio interior para mantenerlo a flote.

 - ¿Nunca se le ha "revirado" el barco?
 - Ni el Señor lo permita...

 El viejo sigue limpiando su lancha que ya necesita "una mano" de pintura, como le hago observar a su dueño... Pero los hijos de "Nené" que "rompían con el mundo" están "p´a fuera", "p´a esa guerra que está acabando con el mocerío". Los ojos de "Nené" se nublan un poco...
"Si repara usted p´a la gente - me dice - no verá un hombre que sirva p´a nada; no hay más que viejos, chiquillos y mujeres"...

En el otro grupo las muchachas vendedoras discuten sus derechos animadamente; la conversación crece, subiendo las voces, más o menos aireadas... "¡Camina p´a arriba, alma del demonio! ...

Los chiquillos desnudos pelean o "sorroballan" el pescado. Cuando éste ha pasado a las cestas suben las mujeres con ellas, mientras los hombres limpian los barcos dando fin a la faena.

Si la mar está buena, mañana volverán a hacer lo mismo el señor Benito, el señor Pablo, el señor Ceferino, Polo, Florentín, Hortensia, Pilar, María de la Paz, los chiquillos...Y pasado y el otro...dentro de muchos años estos chiquillos se llamarán Benito, Polo, Florentín y cargarán las cestas a Pilar, Julia, Milagros, que hoy "sorroballan" el pescado y se bañan todos desnudos.
Dentro de muchos, muchísimos años Benito, Pablo, Florentín, se llamarán, como los de ahora, el señor Benito, el señor Pablo, el señor Florentín; entraran de siete a ocho de la mañana al "pueito"; alguno se quejará de los males de otra guerra, de la sequía o de la mujer; y la chiquillería en cueros, junto al pescado, estará esperando el pincel de Joaquín Sorolla, el muerto pintor valenciano de los niños desnudos.


 María Rosa Alonso - Un rincón tinerfeño, La Punta del Hidalgo. 1944.

miércoles, 7 de noviembre de 2012

El Huracán.

 

El 7 de Noviembre de 1826 fue un día nefasto para los habitantes de Canarias. Me encontraba en La Laguna unas horas antes de que la tremenda catástrofe sumiera a los pueblos de Tenerife en la mayor desolación. Tenía que regresar a Santa Cruz y el Doctor Saviñón me aconsejó que lo hiciera cuanto antes: << Desde esta mañana –me dijo- mi barómetro indica que algo extraordinario va a suceder…Despache pronto sus asuntos y váyase antes de que caiga el turbión o puede que algo peor >>.

Me separé del buen Doctor y, ya de camino, sus pronósticos comenzaron a manifestarse. El viento, que soplaba del suroeste a mi salida de La Laguna, cambió bruscamente al sur y después al este: pero lo que todavía no era más que una ventolina indecisa que soplaba a ráfagas y mudaba de dirección, pronto rompería en vendaval. El sol se había oscurecido, las nubes acumuladas en el horizonte ascendían rápidamente hacia lo alto, y densas masas caliginosas se extendían desde oriente a occidente. El cielo parecía haberse desgarrado. El semáforo de tormentas que es el Teide se cubría con su negra capucha. Costaba respirar en esta atmosfera que la borrasca acosaba por todos lados. Y una excitación nerviosa me invadía, como una premonición. Entre esos inquietantes anuncios percibí un fenómeno del que había sido testigo en América: se trataba del huracán de las Antillas… que llagaba con señales precursoras. Pero en esta ocasión, lejos de aquellas latitudes, venía a abatirse sobre una región que yo había creído estar a salvo de esas catástrofes.

Gruesos y escasos goterones anunciaban el aguacero. Todavía no rugía la tormenta, el rayo no desgarraba las nubes, pero con todo, el silencio de los elementos en medio de estas inquietantes señales hubiera impresionado al más animoso.

Llegué a Santa Cruz una hora después. El mar se embravecía por momentos  y la resaca estallaba contra el muelle donde me había situado para contemplar la impresionante escena que allí tenia lugar.

En efecto, al poco se desencadeno una encarnizada lucha de lluvia y viento que se mantuvo sin cesar hasta el día siguiente. La tempestad fue terrible, espantosa, salvaje. El mar se levantó desde el fondo de los abismos  para invadir la costa. El devastador huracán  cayó sobre la isla con despiadada furia.

 

SABINO BERTHELOT      Fragmento del Capitulo IX – El Huracán                               Primera estancia en Tenerife 1820/1830


hablando del mismo día…..recomiendo: http://loquelaspiedrascuentan.blogspot.com.es/2012/11/el-dia-que-desaparecio-la-virgen.html


Un día 7 de Noviembre….186 años después…en Punta del Hidalgo, un día de mucha, mucha lluvia….

Enrique Castillo para su Bitácora.

viernes, 30 de marzo de 2012

El arado de los sueños.

Cruz de Los Reyes, Isla de Hierro.

 

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En pocos, o en casi ningún mapa…. en ninguna guía turística se ha hecho mención a su ubicación o historia…. hasta hace pocos años, incluso muchos canarios desconocíamos su existencia.

“El Arado de los sueños” es un ejemplo claro de una historia silenciada.

Hace algo más de tres décadas que un grupo de jóvenes canarios, liderados por Aurelio Ayala y con la colaboración del  fallecido escultor Tony Gallardo deciden crear un emblema en homenaje a la figura del campesino en la isla del Hierro.  Por aquellas fechas, comenzaba un importante cambio político en España con la caída del Régimen Franquista.

Se vivía la transición a la democracia y los jóvenes de la isla reivindicaban la necesidad de reconocer los valores tradicionales y la identidad canaria.

Esta iniciativa sin precedentes, provocó una movilización social que marcó un antes y un después en las conciencias del pueblo herreño y canario. Junto con “el arado de los sueños” se creó el primer manifiesto de la cultura canaria. En él se recogía una declaración de principios que aún hoy emociona e identifica a cualquier ciudadano de a pie de estas islas…

“…ni la conquista, ni la colonización, ni el centralismo, han logrado borrar la certidumbre de esta cultura viva. No negamos los lazos que nos unen a los pueblos de España, pero reivindicamos nuestra propia personalidad. En el proceso histórico, hemos asimilado aquellos elementos que han servido para conformar nuestra peculiaridad, y rechazado lo que no se acomodaron a ella. Nuestra universalidad se fundamenta en nuestro primitivismo. Contra la pretensión de cosmopolitismo, nuestra raíz popular. Contra la acusación de aislamiento, nuestra solidaridad continental. Canarias está a cien kilómetros de África. La presencia de África y América en Canarias es evidente. Nos pronunciamos por una cultura regional, frente a la disgregación y la división fomentadas por el centralismo. Ante las demás nacionalidades y pueblos de España, reclamamos nuestra presencia en un plano de igualdad fraternal. No creemos en una cultura al margen de las luchas sociales del pueblo. Autonomía, democratización de la cultura, libertad de creación y protagonismo popular son las herramientas con las que haremos nuestra auténtica revolución cultural”.

El escrito fue firmado por poetas, escultores, pintores, escritores y un sin fin de destacadas figuras de la intelectualidad del archipiélago en aquellos momentos….. por primera vez, se mencionaba públicamente la relación de Canarias con África, América y el Atlántico.

El monumento al campesino se inauguro  un 5 de Septiembre de 1976.

16 metros de largo, 6 de alto, 5 de ancho y 3.000 kilos de peso corrieron a cuenta de centenares de personas que en su día sumaron esfuerzos y voluntades para que se hiciese realidad una muestra de gratitud a sus agricultores; a quienes consideraban salvaguardas de la belleza y el territorio de la isla de El Hierro.

Desde entonces, su impronta, lejos de desaparecer, ha seguido marcando las señas de identidad de un pueblo que la geografía ha querido alejar de Europa.

 

A través de este maravilloso documental  puedes conocer  la historia completa y entender aquellos acontecimientos…..

 

 

 

La isla del Hierro contaba con una población que sabía mucho de aislamiento, de marginación, de sudor, de abusos, de emigración... profundamente consiente de la necesidad de trabajar juntos, como una "piña”.

Entre todos, ante cualquier dificultad, todo sueño se puede hacer realidad...

Objetivo principal; comprender y reconocer de donde venimos para proyectarnos al futuro, conformando una identidad para intervenir con más conocimiento, más visión y con más contundencia ….

miércoles, 21 de marzo de 2012

NO Petroleras, SI RENOVABLES!!

 

Las islas de Lanzarote y de Fuerteventura, en cuyas costas el Estado ha autorizado prospecciones petrolíferas, han sido declaradas Reserva de la Biosfera por la Unesco, motivado por los valores naturales y por el modelo social y económico que las caracterizan.


La instalación de las referidas plataformas por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo podría afectar numerosos lugares que... destacan por la importancia biológica y geológica, designados como espacios protegidos con diversas categorías de protección:


.- Espacios Naturales incluidos en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.
.- Zonas de Especial Conservación (ZEC).
.- Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)


Cabe resaltar igualmente que desde el año 2004 las aguas de Canarias ostentan la declaración de Zona Marítima Especialmente Sensible (ZMES) con fundamento en motivos ecológicos, socioeconómicos y científicos reconocidos.


Por todo ello, y porque nuestra principal industria económica se fundamenta en el turismo, porque dependemos del agua del mar como un bien de primera necesidad para abastecer a nuestros hogares, a través de la desalación, y porque nuestro rico y único ecosistema marino corre graves peligros si se producen derrames, entre otros muchos motivos decimos:

 

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desde este blog…a los políticos…

Increíble y vergonzoso…… discriminar a las energías renovables en favor de las fósiles y apoyar las prospecciones petrolíferas en aguas Canarias con la excusa de una solución a la crisis….lamentable.

El nuevo Ministro de Industria, Energía y Turismo ….. el señor  Soria, me da la sensación que no tiene el más mínimo respeto por su tierra y por sus habitantes….Los políticos de turno..¿que pretenden? ¿que pasa? es que aun no se han dado cuenta de que es una barbaridad y una acción temeraria….¿no hemos aprendido nada de los accidentes ocurridos anteriormente en otras partes del mundo?,vamos…venga ya….esto es indignante.

Siento vergüenza ajena por esta “clase de políticos” que tenemos en nuestras islas…todos son iguales, todos tienen el mismo objetivo…engordarse sus carteras!!

Y para colmo.. tenemos un presidente en el Gobierno de Canarias, el señor Rivero, que busca sacar tajada “independentista” oponiéndose a dichas prospecciones, reuniéndose con Greenpeace y alardeando de ecologista…..venga ya, Coalición Canalla!!!

Nos insulta a todos los Canarios… pensando que no nos acordamos del Puerto de Granadilla y el “chanchullo” del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias,  ahí si que le importó bien poco el impacto medioambiental y la fauna autóctona de la zona...

En fin…me llamo Enrique Castillo, soy Canario, me siento muy orgulloso por ello y siempre he pensado que es una suerte vivir aquí…deseo que mi hijo siga viviendo en las Islas Afortunadas….y no en las “desafortunadas”.

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miércoles, 14 de marzo de 2012

Hasta siempre….Domingo.

 

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En el pueblo, o más bien en toda la comarca, cuando alguien fallece un coche con megafonía anuncia la noticia …el coche recorre lentamente todo el pueblo accediendo a todas sus calles con el objetivo de informar a todos los vecinos de tal triste noticia…es algo que, por muchos años que pasan..me sigue sorprendiendo. Una voz masculina y “peculiar” anuncia en tono serio…. ha fallecido en Punta del Hidalgo, a la edad de….,el señor o la señora….rogamos a todos los vecinos su asistencia al sepelio que tendrá lugar en…y después de detallar los datos del difunto, la familia y hasta incluso su “apodo”…terminan diciendo…….favores que agradecerán profundamente, descanse en paz.

Hace un par de semanas, el coche de la megafonía anunciaba el fallecimiento de Don Domingo Matías León Romero, más conocido como Domingo “El Corujo”, en ese momento, me quedé un poco sorprendido por la noticia y un pequeño escalofrío me trajo un recuerdo a la cabeza.

 

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Eran las dos o las tres de la tarde, un mes de mayo o junio….veinte años atrás, yo estaba en un sitio que lo llaman “El Chorro”, en el Puertito de pescadores de La Punta… María estaba conmigo, queríamos darnos un baño en la bocana del puerto pero había mucha mar de leva y las olas golpeaban con dureza…María más atrevida que yo y con muchísimo más conocimiento de aquellos “riscos” …pues, se tiró al agua y “cumplió” con su baño..eso si, tuvo que salir por la playa porque el oleaje no le permitió subir por donde mismo se tiró. Yo, nada convencido de aquel baño…permanecí en el muro sentado mirando al mar, esperando que aflojara la racha de olas y que el mar diera una tregua para poder bañarme….hasta que me di cuenta que por el horizonte se acercaba a puerto una embarcación, se aproximaba lentamente hacia donde yo estaba…no me lo podía creer, pensé…¿donde va este hombre sólo? con la mar así!!

Patrón en pie… una mano en la caña y la otra en el acelerador, aquel hombre miraba hacia todos los lados estudiando la forma, camino y tiempos correctos, para escapar de aquellos tubos de agua que se engordaban en la popa del barco y venían a romper unos cien metros mas adelante, en la baja de “La Puntilla”. La marea estaba súper alta y el fuerte oleaje amenazaba la maniobra….yo estaba más nervioso que aquel pescador!!

De repente, aprovechando una pequeña bonanza….aceleró a fondo y la embarcación se puso rápidamente a mi altura, a escasos pocos metros de la boca del puerto, cuando…. una pequeña explosión, paró de repente el motor….no he visto nada igual en mi vida, en cuestión de segundos, aquel viejo pescador, hombre de pequeña estatura…soltó el amarre de los remos, los colocó en los “toletes”, mientras, a todas estas, la mar empezaba de nuevo a romper cerca del barco y los rebosos sacudían la embarcación haciéndola inestable…las sacudidas eran muy duras, el patrón del barco…clavó un remo en el agua y con el otro giro la embarcación, de tal forma que el propio rebozo de la ola sirvió de  impulso para salir de aquel peligroso lugar donde vino a pararse….dos o tres remadas más…y en tierra.

Fue algo increíble, la maniobra con mayor destreza y acierto que he visto a hacer en mi vida, el pescador y patrón de ese barco era Domingo “El Corujo”….nunca me olvidare de aquella maniobra.

A partir de ese día, cada vez que me encontraba a Don Domingo se me venía a la cabeza aquel suceso.

Durante estos últimos veinte años lo he visto salir muchas veces a faenar, muchas veces… a la mar en soledad, como a él le gustaba, y por último ya salía acompañado…. conocedor de la zona y experto marinero, Domingo era también conocido por su afición a construir de forma artesanal pequeñas miniaturas de barcos. Su taller se encontraba en la Cofradía de Pescadores, un lugar de charla, un lugar de amigos, un lugar con historia….aquella pequeña caseta fue su “taller-museo”… un lugar con “duende”…

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Empleando madera ligera como base, casi todo era válido para realizar una de sus obras, palos de chupetes, cuentas de collares, hilos y nylon en el caso de los veleros… en fin, era su entretenimiento en las temporadas donde la mar no dejaba salir a faenar….

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Domingo “El Corujo”, fue un experto marinero, hombre del mar, artesano y un hombre que vivió tranquilo haciendo lo que siempre quiso en la vida.

D.E.P

Hasta siempre Don Domingo.

 

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Enrique Castillo para su Bitácora, Punta del Hidalgo, Marzo de 2012.

 

 

lunes, 27 de febrero de 2012

El Neptuno, hotel.

Como cambian las cosas…


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La parada de la guagua está, justo enfrente a la puerta principal del hotel, ahora está llena de jóvenes con los pelos “rebujados” y mojados…tablas de surf… mochilas…gente “paseándose” con trajes de agua por la carretera…, vienen de haber pasado el día en “El Arenal” o han bajado al “Paso” en busca de olas….luego han subido por la vereda del Neptuno, han atravesado los bajos del hotel, las cocinas y los accesos del servicio… pintadas y grafiteadas las viejas paredes…llenas de sal… huelen a abandono.


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Ahora los únicos “clientes” del hotel son los usuarios de la vereda, los surferos y los gatos…que hay muchos.

En la carretera de Bajamar hay un viejo hotel, todos los lugareños lo conocemos muy bien, el viejo Hotel Neptuno….


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Imagen actual del hotel.

92 habitaciones y 27 “bungalows” independientes, jardín, piscina y zona de aparcamiento, 5.000 metros cuadrados frente a la costa de Bajamar. Hace años, recuerdo que incluso  tenían una pequeña cancha de tenis y cuando los clientes jugaban, las pelotas perdidas acababan en el mar, a la altura de una zona conocida como “El Paso”.
Yo recuerdo el hotel con vida, tenia vida… y lo he visto morir, poco a poco, ahora abandonado por completo….
me pregunto.. ¿que pasará con él ?



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Hotel Neptuno, año 1968.

Fue sede de la primera escuela de Turismo de Canarias. En la década de los sesenta, Bajamar, era el segundo centro turístico de la isla de Tenerife, después del Puerto de la Cruz y fue declarada zona de interés turístico el 16 de abril de 1964.


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Hotel Neptuno a finales de los años 60.

La clientela del Neptuno eran básicamente turistas nórdicos, alemanes y algunos norteamericanos, se colapsaban las reservas y los clientes “locales” celebraron  miles de bodas en sus salones, banquetes de fin de año y numerosas fiestas y eventos, el hotel era el buque insignia de la industria turística de La Laguna, sin duda, un pasado glorioso que durante dos décadas se mantuvo como un negocio de primera categoría, pero a partir de los años 80, con el surgimiento del Sur como nuevo epicentro del turismo, las cosas comenzaron a cambiar en Bajamar.
El pueblo contaba con otros dos hoteles que competían con el Neptuno, uno de ellos era el hotel Nautilus, reconvertido en apartamentos, y el otro el Delfín, reformado para transformarse en un centro geriátrico especializado en Alzheimer, pero el Neptuno, a día de hoy, muere en el abandono, no ha tenido la misma suerte que sus vecinos y poco a poco su deterioro es cada vez mas visible.



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Piscinas de Bajamar, hotel Nautilus al fondo.

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Hotel Nautilus, la competencia del hotel Neptuno. años 1970



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Imagen de las piscinas de Bajamar a finales de los 60.



Vistas desde el hotel…
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mirando a Punta del Hidalgo.


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mirando a Bajamar.


 

Futuro…


No hay futuro turístico en la localidad costera de Bajamar y no creo que vuelva a recuperarse el esplendor que poseía en los años 60 y 70 cuando era uno los principales destinos turísticos del archipiélago canario, así que… para mí, ya no tiene sentido restaurar el hotel como hotel en sí, pero podría usarse para otros fines….por ejemplo..  un centro ciudadano, un centro de mayores, una biblioteca….o..      yo que se…miles de cosas, menos un vertedero o una estructura podrida por el mar.. símbolo de abandono…en una isla donde vivimos del turismo.
Los que hemos vivido en esta zona sabemos que con la llegada del buen tiempo, Bajamar esta “overbooking”…. este pequeño pueblo cuenta con unas de las piscinas de agua salada más famosas de Tenerife, espacio de ocio donde acuden miles de personas para refrescarse.
me da pena…cuando veo el hotel…me sorprende que nadie aproveche esta estructura y el potencial de la zona para fomentar y mejorar uno de las mejores lugares que tenemos en este municipio para la practica de deportes relacionados con el mar, y aprovechar esa afluencia de jóvenes (los mismos que usan la parada de guaguas del hotel y sus accesos a la costa),  todos esos surferos y usuarios que pasan a diario por la zona…no se, un hotel-escuela de surf… o algo así … un hotel-deportivo (gimnasio,monitores de surf, alquiler de bicicletas, senderismo, buceo etc.)….un centro de actividades deportivas …. yo creo que funcionaría bien..¿se os ocurre algo?
y si nadie apuesta por la zona o por alguna actividad en ese edificio…pues para que esperar a que se caiga sólo….tírenlo ya y recuperen ese espacio cuanto antes….
unos jardines y unos bancos para poder ver las increíbles puestas de sol…pues serían suficientes…muchas personas lo agradeceríamos…en fin, es sólo una opinión….o más bien… un deseo.


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Enrique Castillo para su Bitácora, Febrero de 2012.



Si quieres ver +fotos…https://picasaweb.google.com/110359488014482714534/HotelNeptunoBajamar#

lunes, 30 de enero de 2012

El TIN TIN y su aventura.

Dando la vuelta al mundo con Guillermo e Isabel.

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Admiro y siento muchísimo respeto por las personas capaces de aventurarse a recorrer el mundo y a explorarlo, admiro a quienes en un momento de su vida lo abandonan todo o prácticamente todo, para vivir con intensidad una gran aventura.

Isabel y Guillermo son una pareja de asturianos que llevan seis años navegando con el objetivo de dar la vuelta al mundo a bordo de su velero  el “TIN TIN”, actualmente se encuentran en Gold Coast (Australia) y ya llevan recorridas miles de millas náuticas, cientos de islas y mas de 20 países en su proyecto de circunnavegación.

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El TIN TIN  zarpó el día 8 de Julio del año 2006, desde Málaga, con rumbo a Madeira pasando por tierras Canarias en lo que sería el primer periplo hacia el Oeste. A partir de ahí emplearon tres años (2006-2009) en recorrer el Océano Atlántico.

El Tin Tin es un velero tipo cutter construido en Francia en el año 1.990, tiene una eslora total de 14,60 m. y 4,20 m. de manga, su calado es de 2,20 m y pesa unas diecisiete toneladas.

Un barco seguro, el hogar de estos dos marineros durante los últimos seis años, muchas son las experiencias vividas a bordo y muchas las historias acumuladas.

Desde su blog “LAS SINGLADURAS DEL VELERO TIN TIN” podéis seguir de primera mano  todas esas aventuras y su recorrido por el planeta con fotos maravillosas de los lugares visitados.

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Y en su pagina web oficial www.velerotintin.com encontraréis más información sobre el barco, su tripulación y todos los proyectos en los que Guillermo e Isabel están trabajando, proyectos sobre la difusión de su aventura y una serie de publicaciones técnicas náuticas, en breve inauguraran una exposición fotográfica titulada “Medio Mundo Recorrido” y desde el Tin Tin dirigen además una asesoría náutica a distancia, con la que asesoran a la gente que necesita de opiniones y experiencias ajenas, serias y contrastadas.

Guillermo e Isabel también han “navegado” por la red y han visitado Intheisland-Bitácora y hace unos días se pusieron en contacto conmigo desde Gold Coast, Australia, hasta ese momento yo desconocía su historia, pero después de recibir un primer contacto del velero Tin Tin, visite su blog  con detenimiento, lo que han publicado me ha gustado mucho y tengo muchísimas ganas de que continúen con la siguiente sesión de navegación, rumbo a Asia… más aventuras, más millas náuticas por delante…me ha gustado tanto el barco y su tripulación que yo también me he convertido en un miembro más de la tripulación de ese velero, aunque sea solamente un… “tripulante virtual”.

Tengo la suerte y satisfacción de haber recibido noticias de ellos, contándome detalles sinceros, de primera mano, sobre la evolución de su viaje, desde este humilde blog quiero agradecerles su generosidad por compartir conmigo esa gran aventura y les deseo muchísima suerte.

Bueno, para los amantes del mar, de la náutica, de la pesca, de los viajes y aventuras aquí podréis encontrar mucha información, detalles, fotografías y sobre todo, pasión por la mar. Os recomiendo visitar su web y seguro que acabáis siendo seguidores del Tin Tin y sus singladuras.

WWW.VELEROTINTIN.COM

www.velerotintin.blogspot.com

 

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“...navegar por el Mundo supone renunciar a muchas cosas pero también supone la libertad, el conocimiento y el enriquecimiento personal. Las horas, los días, los meses… no tienen importancia. La luz, comienza a regir la vida, te levantas cuando amanece y descansas cuando anochece. El ciclo vital es el de la naturaleza, el viento te transporta, el agua te hidrata, el Sol te calienta, mientras la Luna y las estrellas te guían y acompañan durante las noches de guardia en el mar, convirtiéndose en fieles amigas y compañeras...”

Mecida por las Olas, de Isabel Navarro a bordo del Velero TIN TIN.

 


Todas las fotografías de este post son propiedad de:

© Velero TIN TIN -  Guillermo J. Cabal Guerra e Isabel Navarro Delgado.

Enrique Castillo para su Bitácora, Enero de 2011.

Te recomiendo leer … “tres anillos en las orejas”… aquí en este blog

Tres anillos en las orejas

 

domingo, 8 de enero de 2012

Islas Canarias, un observatorio del Océano e Isora.

 

Estos son, los dos últimos trabajos del cámara submarino profesional Rafa Herrero Massieu.

Rafa Herrero Massieu, Las Palmas de Gran Canaria, 1960
Naturalista, buceador y cámara profesional.                              Director de Aquawork S.L.

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Excelentes videos que muestran la biodiversidad marina de las aguas Canarias.

Todos sus trabajos los podéis ver en: http://vimeo.com/user1502205


 

 

Las islas Canarias son un oasis en el océano, un mirador a las aguas abiertas donde poder contemplar una gran diversidad de cetáceos.

 

 

Fotografía, guión y edición: Rafa Herrero Massieu       

Banda Sonora: Rafael Santana y Daniel Negrin

Locución: Gregorio Tavío

 

 


ISORA es la matriarca de uno de los grupos de calderones tropicales que residen y utilizan la costa oriental de la isla de Tenerife. Este sector de mar se haya al resguardo de los vientos alisios, dando lugar a aguas encalmadas la mayor parte del año.
Pese a su tamaño y apariencia, el calderón tropical (Globicephala macrorhynchus), es un delfín emparentado con las orcas. Los machos pueden alcanzar una longitud de 5 m, un metro más que las hembras, pero pesan el doble. Viven en grupos estrechamente emparentados y la mayoría de sus miembros permanecen juntos de por vida.

Aquí tenéis el avance del documental “Isora, historia de una manada de calderones”, que relata la vida de una manada de calderones residentes en las islas Canarias, de su espacio y de los habitantes que comparten ese espacio.

 

 

 

Fotografía submarina: Rafa Herrero Massieu
Fotografía exteriores: Rafa Herrero Massieu y Pedro Felipe Acosta
Música: Christian Johansen

 


lunes, 5 de diciembre de 2011

Retrospectiva de una leva.

 

Yo creo que el salitre en suspensión crea “adicción” o algo así…

Cuando yo era un crio, recuerdo las temidas “mareas del pino”, desde finales de agosto, los muchachos del pueblo hablaban de ellas como si narraran parte de la película  “El Gran Miércoles” …aquella peli de surf de 1978….la primera película de surf que vi en mi vida, eran los años ochenta y el surf no era como ahora, un deporte “de masas” etiquetadas de Volcom o Billabong , el surf era el deporte de unos pocos….en fin, de eso hablaré otro día…. a lo que iba…hablaban de esas mareas por su especial fuerza, porque se repetían siempre en las mismas fechas…a mediados de septiembre, porque normalmente eran mareas muy duras, aquellas olas no se podían “varar” o surfear, eran demasiado bestias y además marcaban el inicio de las “mares de invierno”.

Recuerdo bajar con mi padre y ver las piedras del antiguo rompeolas volar como si fueran de corcho, todos los años tenían que reconstruir la escollera que servía de dique rompeolas antes de que construyeran el bonito faro y el dique de hormigón que esta ahora.

Las barandillas de la piscina desaparecían entre la espuma como por arte de magia, arrancadas desde su base con baldosa incluida….el ruido era un poco diferente al actual, las enormes piedras emitían un sonido diferente, las explosiones y golpes de mar se mezclaban con el arrastre de aquellas grandes piedras…pero nada a cambiado, ahora y antes con cada  serie de olas, con cada racha de explosiones… me sigue temblando el estomago.

Antes y ahora se respira mar, puro  mar, quizás el oxígeno más puro que podrás respirar, los labios saben a sal y hay maresía por todos lados, y si te pilla la ráfaga de viento con los restos de la cresta es como si pasaras por un aspersor de riego, como el de los jardines…. igual.

Cuanta más fuerza tenga la marea, más atrae, y los picos de la marea, es decir, el momento del cambio de marea, una hora antes y una hora después es cuando las series son mas fuertes y la leva alcanza su máxima expresión.

Llevo muchos años observando y disfrutando con la mar en leva, me encanta atravesar “las barranqueras” hasta llegar al “Melita” y respirar el olor del ambiente, ver la nube de maresía que se forma en lo alto del “Arenal” y seguir hasta Bajamar, parando antes, como no…en la azotea del Nautilus o enfrente a la antigua casa que “okupaba” el Chema.

Caminando por el “Marianne” hay un buen sitio para sacar fotos, subiendo las escaleras hacia la cancha de baloncesto, pero cuidado con los días fuertes….piensas que el mar no llega tan alto y puedes llevarte un buen susto…..rezo para que las mareas no coincidan con Domingo o festivo….aparcar en Bajamar es misión imposible y si buscas algo de tranquilidad para sacar algunas fotillos o grabar algún video en lo alto de las piscinas es… como una rueda de prensa, tienes que buscar un hueco entre tanta gente…en fin, me gustan estas mareas, las vivo….y ahora con internet y el windguru incluso puedo anticipar sus llegadas, su fuerza estimada……una actitud de seguimiento, casi un hobbie o …..puro enganche al salitre y al mar.

No tengo cámara de video, pero con mi fotográfica Fuji puedo filmar algo de video, así que cuando puedo y tengo tiempo filmo las levas del pueblo y luego me entretengo en casa montando las imágenes con música, no tengo ni idea de fotografía y video pero me entretiene aprender a manejar el VegasMovie y el Ulead Video Studio que son los programas que utilizo para hacer estos pequeños trabajos y así me divierto haciendo videos para compartirlos con los amigos y visitantes de este blog.

“Retrospectiva de una leva” es el título de uno de esos videos domésticos, y simplemente es el relato de un día de leva……

 

 

 

Ver en HD – click aqui.

Visita Canal INTHEISLAND en Youtube.

 

Enrique Castillo para su Bitácora, Punta del Hidalgo. Diciembre 2011.

jueves, 20 de octubre de 2011

In the island.

 

Cada rincón del planeta es especial, de alguna manera todos los lugares que nos rodean nos transmiten sensaciones, nos generan estados de animo e influyen sobre nosotros.

Yo vivo en un pueblo costero, rodeado de montañas rocosas y mar de norte;  tierras de un Hidalgo pobre, mar de piratas y costa de contrabando, tierras de historias y leyendas, de pescadores y gente humilde. Un lugar que atrae, a veces captura y otras enamora.

Septiembre y Octubre son especiales, pero durante todo el año, el mar, las montañas, la tierra y el salitre, el paisaje en general fabrica mil contrastes y quizás, la tranquilidad después del verano  hacen regresar a Don Amaro, a Juana o su hermano Diego…. ayer mismo pude observar como Don Eugenio Sainte Marie abandonaba La Hoya y se dirigía hacia las “Casas de Perera”, allí se sentó mirando hacia el mar, describía días grises y oscuros en versos sobre el paisaje invernal. No pude ver fondeado el navío “Fortuna” o “El Clavel” porque había mar de leva…pero pude sentir a “Pargo” en Troche, mientras caminaba hacia “El Buigo” dejando atrás las vistas del  “El Fraile”, “La monja”, “La aguja de las ánimas” y al fondo Los Roques de Anaga.

Camino al puerto, a ver los barcos…. me imagine a Candelaria esperando al “Mar del Norte” y al “León”…

Mi imaginación se dispara, me siento bien y disfruto paseando por el pueblo, haciendo fotos, grabando videos, respirando, pensando en mis cosas…. y a veces.. pienso…  que el día que deje de respirar, me gustaría que derramasen mis cenizas por toda esta costa, en este pueblo, en este lugar del planeta…. en mi isla.

 

 

Enrique Castillo para su Bitácora. Punta del Hidalgo, Octubre de 2011.

lunes, 30 de mayo de 2011

La “balsa” de Imeldo.

Del Berge Istra al Homician.

 

Me pregunto..¿Qué se le pasará por la cabeza a don Imeldo cada vez que observa su balsa?

 

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D.Imeldo Barreto León.

Como una reliquia, la conserva en su casa de Punta del Hidalgo, en Tenerife. Una balsa de fibra, de poliestireno granular, tipo “Glafi” de 1.80 x 1.80m, con una superficie útil de 1.50 x 1.50m, ya que tiene una banda de 30 cm que sobresale del fondo de la cubierta y sobrepasa la línea de flotación en 20 cm de altura como obra muerta.

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Esta balsa perteneció al buque noruego BERGE ISTRA, se alojaba en el mamparo del castillo de proa.

 

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Fabricada  para casos de emergencia, y diseñada, por si algún tripulante u objeto importante del barco, accidentalmente, cayera al mar por proa. Éste debía ser el instrumento de seguridad utilizado para izarlos  rápidamente a bordo y aunque no es un bote salvavidas, la balsa cuenta con dos “tambuchos” o compartimentos estancos que en su momento contenían algunos utensilios de supervivencia, unas pocas latas de agua y algunas galletas vitaminadas.

Desconozco si alguna vez se utilizó en alguna maniobra de rescate, pero Imeldo me contó que solían usarla para trabajos de mantenimiento del buque, sobre todo la habían utilizado alguna vez para pintar algunas partes del barco.

Pero, sin duda alguna, la historia más importante que tiene esta balsa, y el motivo por el cual actualmente se encuentra en el domicilio de don Imeldo Barreto León, es porque un día…hace treinta y cinco años… esta balsa le salvó la vida a él y a otro compañero en aguas del pacífico después de estar navegando a la deriva encima de ella durante 19 días, hasta ser rescatados por un pesquero japonés llamado 6 Hachi-Ho Maru.

La triste historia de el buque de carga combinada BERGE ISTRA comienza el día que desaparece en  aguas del Océano Pacifico, un Martes 30 de Diciembre de 1975.

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El Berge Istra era uno de los cuatro barcos “gemelos” diseñados como Ore-Oil (carga combinada de petróleo y mineral) construido en el año 1972 por unos astilleros yugoslavos para la sociedad naviera  General Ore Corporation of Navigation (Liberia) filial de Sig Bergesen D.Y. Co. (Noruega).

Tenía 314 metros de eslora, 50.58 metros de manga, 26 metros de puntal y 20.41 metros de calado máximo, con 227.550 toneladas de peso muerto.

Una auténtica “mole” donde en la parte de popa se situaban el puente, sala de maquinas, oficinas y la zona de acomodo de la tripulación.

Los oficiales y el resto del personal se alojaban en la cubierta principal de popa, a babor y a estribor de la superestructura del puente, el camarote de Imeldo se encontraba a estribor.

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Delante del puente, cinco bodegas numeradas de proa a popa con los números del 1 al 5, contando además con 20 tanques que portaban  aceite o agua de lastre, 10 por la banda de babor y 10 por la de estribor.

Al Berge Istra lo propulsaban dos motores Burmeister & Wain de siete cilindros cada uno que generaban una potencia de 35.000 caballos. 

El 9 de Diciembre de 1972 realizó su primera escala en Santa Cruz de Tenerife, repitiendo en numerosas ocasiones operaciones de suministro de combustible y avituallamiento a su paso por aguas canarias. Su última escala en Canarias fue en Las Palmas de Gran Canaria el día 6 de Noviembre de 1975 procedente del Golfo Pérsico con rumbo a Europoort en Rotterdam donde el día 13 de Noviembre volvería a zarpar rumbo a Tubarao en Brasil, cruzando el Atlántico para cargar mineral y hierro para llevar a Kimitsu en Japón en lo que sería su último viaje.

La tripulación del Berge Istra la componían 32 personas, al mando del capitán Kristoffer Hemnes , veintinueve hombres y tres mujeres.

Doce de ellos eran canarios, trece noruegos, un inglés, dos yugoslavos, un brasileño, dos belgas y una persona de nacionalidad sueca.  32 vidas a bordo.

El día 30 de Diciembre de 1975, un martes, navegaban entre las islas de Filipinas y Las Molucas, en el estrecho de Mindanao siguiendo la ruta establecida con rumbo a Japón.

El mar estaba completamente en calma, su velocidad de crucero era normal, y en los días anteriores no habían tenido ninguna novedad, calma absoluta pero mucho calor, durante esos días los marineros tenían que soportar temperaturas extremadamente elevadas.

En la tarde de aquel martes, cuatro hombres trabajaban en la cubierta de la bodega numero 1, cerca del castillo de proa, entre ellos estaba Imeldo, cuando, sobre las 16:30 horas  se produce una especie de ruido, como un “bufido”, seguido de una primera explosión en la popa  que estremeció al barco provocando un columna de humo negro con tono azul y llamaradas amarillas que sobrepasaban la altura del puente, dos explosiones  más sacudieron al carguero.

En pocos minutos se produjo el hundimiento inmediato y la pérdida de toda la tripulación salvo dos personas. Treinta fallecidos y 188.000 toneladas de mineral de hierro de alto grado acabaron en las profundas aguas del pacífico.

Imeldo, después de la primera explosión y mientras el barco se escoraba , tras la confusión y agonía de los sucesos, reaccionó, controló como pudo el pánico, y junto a dos de los compañeros que trabajaban con él en proa corrieron y desataron las amarras de la balsa salvavidas mas próxima a ellos, segundos mas tarde les golpearon el resto de las explosiones y el buque se resquebrajó.

La fuerza del agua devoraba la popa y levantaba la proa, la escora era tan pronunciada que apenas podían mantener el equilibrio.

Imeldo resistió como pudo hasta que un golpe de mar lo arrojó al agua.  La fuerza de succión del buque generó una turbulencia, conocida por los navegantes como sifón que lo arrastró muchos metros bajo el mar, pero logro salir “milagrosamente” a la superficie y nadar unos 50 metros hasta alcanzar la balsa….”su balsa”, la misma que unos minutos antes había estado desatando con sus compañeros.

Pocos minutos después,  aterrado, contemplaba como el Berge Istra y sus compañeros habían desaparecido, quedaba atrás una enorme mancha negra, el mar parecía chocolate por la carga del mineral que se había esparcido. Flotaban algunos objetos de la cubierta del barco, chalecos salvavidas, algunos plásticos y maderas que salían a flote….de repente, Imeldo se dio cuenta que al lado de la balsa flotaba una persona, uno de sus compañeros…se trataba de Epifanio Perdomo. Rápidamente lo subió en la balsa y observó que estaba herido y sin conocimiento, inmediatamente lo empezó a reanimar durante unos segundos hasta que lo logró.

A partir de ese momento,  Imeldo y Epifanio estaban solos, encima de una balsa de pocos metros, sin comida, ni ropa, ni agua…les esperaban los días mas amargos y duros de sus vidas, 19 días a la deriva, a la intemperie, heridos y perdidos en medio del océano.

 

19 días.

Epifanio tenía un golpe muy fuerte en la cabeza y heridas en ambas piernas, en la izquierda tenía un profundo corte y no paraba de sangrar. Apenas se podía mover. En el momento del accidente, llevaba puesto un mono de trabajo encima de un pantalón, una camisa con sus botones abrochados y unas botas. La brutal fuerza del agua lo dejó desnudo, con apenas una camisilla. A Imeldo  le había pasado algo parecido, aunque tuvo la suerte de conservar también los pantalones.

Sin ropa para abrigarse o protegerse del sol, con unos pocos litros de agua y una docena de galletas vitaminadas,  desafiaron un mar embravecido que amenazó la balsa durante buena parte de los 19 interminables días que estuvieron a la deriva. Estaban mojados y tenían que soportar la intemperie, con elevadas temperaturas por el día y un frio extremo por las noches.

La balsa había sufrido daños en el momento que cayó al agua, estaba agrietada y había perdido algunas partes, estaba llena de petróleo y manchas del mineral que aún, a día de hoy, se pueden observar.

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Imeldo, señalando las grietas  y los golpes que había recibido la balsa.

Imeldo, que se encontraba mas fuerte y no estaba herido era quien día y noche se encargaba de achicar el agua que les entraba por las bandas, sin descanso. Epifanio al estar herido, permaneció tumbado todo el tiempo mientras Imeldo recogía las aguas pluviales y pescaba con una “cucharilla” tipo rapala, un anzuelo y una línea que había encontrado en los tambuchos de la balsa.

Comieron pescado crudo y aunque no les gustaba,  chupaban los ojos y el hígado de los peces en busca de líquido y masticaban otras partes. Los restos de las capturas los arrojaban al agua y eso terminó por atraer a los tiburones, no eran muy grandes…   pero si había gran cantidad de ellos…..

Tiburones, delfines, ballenas…..y la visita inesperada de un “albatros” fueron los únicos compañeros y testigos de aquella horrible experiencia.

El accidente del Berge Istra había sido demasiado rápido,  la sala del telegrafista estaba muy cerca de donde se había producido la primera explosión, es por eso que no emitió ninguna señal de auxilio antes del hundimiento.
La compañía dio la alerta cuando perdió contacto con la nave y un amplio operativo de búsqueda se desplegó en las cercanías de la isla de Borneo, última ubicación conocida del Berge Istra.

Lo buscaron durante 13 días hasta que, el 14 de enero de 1976, el cónsul de Suecia en Tenerife comunicó oficialmente a las familias que el buque se daba por desaparecido y a toda la tripulación por fallecida en el suceso.

El día 18 de Enero de 1976, sobre las 10 o las 11 de la mañana, a unas 700 millas al sur-este de la isla de Mindanao, cerca de las Islas Marshall, a unas 500 millas del lugar del hundimiento y cuando ya prácticamente habían agotado sus esperanzas de salir con vida y se encontraban a punto de morir de inanición y deshidratación…

Epifanio oyó un “chu, chu,chu,chu….” …… "¡Imeldo, un barco!"

Imeldo se puso en pie, dio un brinco y comenzó a hacer señas, mientras Epifanio le sujetaba las piernas porque estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Frente a la balsa, aparecía un enorme pesquero japonés cuya tripulación también saltaba en la cubierta, festejando que los náufragos estuvieran aun vivos.

Se trataba del pesquero japonés 6 Hachi - Ho Maru.

El barco japonés rápidamente rescató a los dos náufragos y cuando estaban ya a bordo del pesquero, el capitán del barco  ordenó a los marineros soltar la balsa nuevamente al mar,  Imeldo se negó y se aferró a ella limpiando con sus manos las manchas de petróleo sobre el nombre que llevaba grabado y su número de folio…

BERGE ISTRA, Monrovia.

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Yo creo que en esos momentos la balsa era como su “carnet de identidad”. Imeldo se negó rotundamente a que la dejaran abandonada nuevamente en el mar, así que el capitán ordeno nuevamente que la subieran a bordo y siguieron con su faena de pesca hasta que siete días más tarde Imeldo y Epifanio por fin pudieron pisar tierra.

Varios meses después del accidente, Imeldo le pidió a su compañía  que deseaba tener  la balsa que le salvó la vida , la Sig Bergesen ordenó localizar la balsa y se la enviaron al muelle de Santa Cruz de Tenerife,

Después de haber dado la vuelta al mundo varias veces a bordo del Berge Istra… “la balsa de Imeldo” volvió a surcar los mares otra vez,  pasando de buque en buque desde Japón hasta las Islas Canarias, esta vez para descansar para siempre en casa de Don Imeldo Barreto León, hombre de la mar, pescador y marinero superviviente del buque  Berge Istra, persona a la cual  tengo una profunda admiración y respeto.

Discúlpeme don Imeldo por hacerle recordar aquellos tristes momentos.

Gracias por haberme relatado su historia, gracias por haberme invitado a su casa  y muchísimas gracias por compartir sus experiencias y ofrecerme su amistad.

Enrique Castillo en Punta del Hidalgo, Mayo de 2011.

____________________________________________

Fuentes:

- Imeldo Barreto León – Marinero Superviviente del Berge Istra.

Libros:

- La tragedia del Berge Istra, Odisea de dos tripulantes tinerfeños. José Delgado Díaz, 1998.

www:

http://en.wikipedia.org/wiki/MS_Berge_Istra

http://www.aukevisser.nl/supertankers/bulkers/id348.htm

http://www.dagbladet.no/2011/01/21/magasinet/berge_istra/berge_vanga/skipsfart/bergesen/15151445/

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/01/20/073.html

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/01/21/065.html

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/01/23/067.html

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/01/30/092.html

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/01/31/060.html

http://www.laopinion.es/portada/2010/03/07/tragedia-tinerfenos-alta-mar/275272.html

http://www.eldia.es/2004-02-08/vivir/vivir9.htm

viernes, 6 de mayo de 2011

The Mountain… Teide

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El Teide es un volcán situado en la isla de Tenerife, en el archipiélago Canario. Con una altura de 3.718 metros sobre el nivel del mar, es el pico más alto de España.

Forma parte del Parque Nacional del Teide, espacio natural protegido en la categoría de Monumento Natural y fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

A lo largo de los siglos el Teide ha sido mencionado y admirado por diversas culturas y en diferentes épocas como elemento centralizador y simbólico de la isla de Tenerife y del resto del archipiélago.

Echeyde es el nombre que daban los aborígenes guanches al Teide. Según transmitieron la mayoría de los cronistas, los guanches concebían a la montaña como el lugar que albergaba las fuerzas del mal, principalmente la figura maligna de Guayota.

En Las Cañadas se encuentra el mejor registro de la historia del hombre en Tenerife, debido a la gran riqueza en yacimientos arqueológicos.

El Teide y Las Cañadas no sólo tenían un significado espiritual para los guanches, sino que esta zona era también un recurso fundamental para la supervivencia en determinadas épocas del año. En verano se producía en estos pastos de alta montaña una concentración de ganados y pastores procedentes de toda la isla.

El Teide y todo su parque nacional es uno de los parajes naturales más importantes del mundo por su impactante composición geológica y paisajística y por la gran cantidad de especies endémicas de flora y fauna que posee.

Geomorfológicamente está formado por dos grandes depresiones coronada por el Teide con sus 3.718 m de altitud. Numerosas coladas de diferentes erupciones junto a las montañas y volcanes repartidos por todo el parque forman un paisaje característico.

El alto de Guajara, el Llano Ucanca, las Siete Cañadas, La Fortaleza, los roques de García y Pico Viejo son ejemplos muy importantes y característicos que forman el paisaje natural del parque.

El primer naturalista que estudió la flora del Parque fue el alemán Alexander von Humboldt, que pasó el invierno de 1799 a 1800 en Canarias. El que realizó la primera descripción válida de la Violeta del Teide fue Feuillée en 1724 y durante los años 50 del siglo XX fue el sueco Sventenius  quien se centró en el estudio de la vegetación del Parque Nacional.

Hace pocos días publicaba en este mismo blog una descripción de la subida al Teide escrita por uno de los primeros hombres que hablo del Teide y el turismo a nivel internacional, el aventurero Jules Leclercq.

Jules Leclercq (1848-1928), nació en Bruselas;  una posición económica desahogada le permitió viajar ininterrumpidamente por el Viejo y Nuevo Mundo. Leclercq siguió los pasos de otro viajero infatigable, el francés Xavier Marmier, cuarenta años mayor que él, a quien consideraba maestro y precursor. En plena juventud visita España, (Voyage à l'ile Majorque), e Italia (Le Tyrol et le pays des Dolomites). Más tarde recorre los países escandinavos e Islandia (Voyages dans le Nord de l"Europe, La Finlande aux mille lacs y La terre glace) y el Caúcaso (Le Caucase Glace). Posteriormente visita detenidamente los Estados Unidos, México y La Martinica (Un été en Amérique, Voyage au Mexique y Au Pays de Paul et Virginie). En 1879 se traslada a Canarias, concentrando su atención, de manera preferente, sobre Tenerife. Fruto de este viaje sería su libro Viaje a las Islas Afortunadas (1880).

Este viajero profesional e incansable, que recorrió los cuatro continentes por el mero placer del viajar, desembarca en Santa Cruz de Tenerife el 17 de julio de 1879 atraído por la presencia de una población distinta, repleta de reminiscencias aborígenes, deseoso de captar escenarios exóticos y con los ojos siempre abiertos ante lo pintoresco y singular.

Uno de los capítulos más apasionantes de su libro es la ascensión al Teide; la descripción del panorama que contempla desde el Pico producen auténtica emoción.

Emoción, y supongo que mucha alegría habrá tenido el fotógrafo noruego Terje Sorgjerd por los resultados de subir a internet  el video de su visita al Parque Nacional del Teide; lugar desde donde fotografió y filmó las imágenes de su trabajo “The Mountain”, que ha logrado  en apenas 20 días  siete millones de visitas, despertando el interés de importantes canales como el National Geographics por ejemplo. 

Terje Sorgjerd, que ha visitado la isla en varias ocasiones, tardó diez días en grabar las imágenes con apenas diez horas de descanso. Tal y como recoge en su página web,

"es uno de los mejores lugares en el mundo para fotografiar las estrellas".

El objetivo era captar la Aurora Boreal desde una de las montañas "más sorprendentes" que dice haber conocido.

 

 

El Teide, Tenerife. Islas Canarias.

 

Esta clarísimo que Jules Leclercq  coincidiría con Terje Sorgjerd  en que el Teide es uno de los mejores lugares del mundo para observar el cielo y las estrellas.

En fin, mi admiración a este rincón del planeta no se puede describir, yo tengo la suerte de sentir  su presencia a diario, el Teide para mi es un orgullo, y me siento muy feliz cuando mi hijo se alegra de verlo con nieve y nos reímos cuando tiene una nube por sombrero (señal de que anuncian lluvias)…. y más de una vez he pensado… “como a este le de por despertarse”.

En 1798 se produjo la que fuera última gran erupción dentro de los límites del Parque Nacional y que formó las llamadas Narices del Teide. Durante tres meses, salieron 12 millones de metros cúbicos de lava por una grieta orientada en dirección noroeste-suroeste en las laderas de Pico Viejo, conocido también como Montaña Chahorra.

Todavía hoy, aparentemente dormido el impresionante volcán, sigue imponiendo respeto a todos aquellos que llegan hasta él.